cria y educacion de los jilgueros
Esta afición a la pajarería tan arraigada en nuestro país; es todo un arte que no debe tomarse a la ligera. Un mal gobierno de estas avecillas por desconocimiento del aficionado, se convierte en todo un crimen que se comete con estas maravillosas criaturas que tantos momentos de placer consiguen darnos.
Todo aquel que desee adentrarse en este mundo, deberá dominar los diferentes estadios por los que pasan estas aves para darles: una grata y larga existencia, ellos nos lo sabrán devolver con creces, sus alegres trinos nos harán pasar extraordinarios momentos.
Cría
Los mejores ejemplares provienen de la cría en cautividad, al haber nacido en casa no extrañarán la jaula ni a las personas que los rodean. Hoy en día; la cría en cautividad es ya un hecho y muchos de los aficionados es así como lo hacen. Aunque otros los prefieren de "vuelo", capturados en verano cuando todavía lucen su plumaje de noveles. Esto tiene el inconveniente, de que ya tienen muy cogido el canto y es muy difícil que lo abandonen por completo y aprendan el que nos interesa a nosotros. Por supuesto que los hay que lo aprenden y por eso se oye decir a los aficionados: "tengo un novel que me ha copiado toda la cinta". Pero esto es muy complicado y es muy pequeño el tanto por ciento de pájaros que lo hacen. No así los nacidos en casa que aprenden con más facilidad lo que queremos enseñarles.
Lo ideal sería que el macho reproductor fuera a la vez el maestro cantor, pero esto es bastante difícil. Al criar estos pollos con vista a los concursos de canto cuanto antes escuchen lo que queremos que aprendan mejor será. Por lo tanto; entre el sexto y séptimo día de vida deberemos separarlos de sus padres y criarlos a mano. Esta es una operación no muy complicada, los pajarillos colaboran con facilidad y se crían sin dificultad. Lo único que se necesita es una atención continua, los primeros días; cada dos horas habrá que suministrarles el sustento, se puede hacer con una jeringuilla o bien con un palillo. Desde el amanecer hasta el anochecer se les dará una papilla de las muchas que se pueden encontrar en el mercado. Para evitar que mueran de frío los pichones, se colocarán en un nido dentro de una caja (las cajas de puros Farias son excelentes). Cuando ya están completamente plumados (hacia los trece días), las tomas pueden espaciarse hasta las tres horas, es entonces cuando ya los pondremos en una jaula y les suministraremos alimento blando para que comiencen a comer por si solos, la almendra rayada por ejemplo los estimula a picotear. En la mezcla de granos pondremos negrillo y perilla pues son semillas blandas y las parten con facilidad. Entre los 30 o 35 días de vida comenzaran a valerse por si mismos. Es entonces cuando hay que tener mucho cuidado y observarlos con mucha atención los dos o tres primeros días. Hay que comprobar que parten bien el alpiste que será a partir de ahora la base de su alimentación.
A la semana de estar ya en su jaula individual y ver nosotros que se alimentan correctamente (esto será ya entre los 40 o 45 días), procederemos a taparlos con una caja o funda oscura con el motivo de que estén en penumbra y así tranquilos comiencen a pelechar. El que consigan tener cuanto antes el plumaje de adultos es muy importante para su salud y bienestar y habremos superado con éxito el crucial periodo de cría. Cuando los pollos estén ya completamente doblados, con su librea invernal los podremos destapar. Es muy importante no sacarlos al campo o a la ventana hasta la primavera, muchos aficionados veteranos son partidarios de no sacarlos hasta la segunda muda cuando ya tienen un año de vida. "Si quieres tener un pájaro de capricho, no lo muevas el primer año" me dijo hace ya muchas temporadas un muy buen pajarero riojano.
Sobre la alimentación que debemos darles hay muchas controversias y opiniones. Cada "maestrillo tiene su librillo" como muy bien dice el refrán. Yo particularmente soy partidario para Jilgueros y Verderones de suministrarles alpiste sólo. Para Verdecillos y Pardillos una mezcla al 50% de alpiste y nabina. A todos ellos se les puede y debe dar cada dos o tres días en un semillero aparte del comedero como complemento, semillas variadas: cardo, negrillo, escarola, linaza, perilla, cañamones y otras más a gusto del aficionado. El agua es también muy importante y conviene darles agua de manantial o bien agua embotellada del comercio.
De los muchos tipos existentes de jaulas, yo me decanto por la valenciana por considerarla la más idónea para el mantenimiento de estas aves. Esta es una jaula de "reclamo" de 20 por 18 centímetros y 11 de fondo. Se pueden conseguir fácilmente de buena madera (duran para toda la vida, yo tengo algunas que tienen 30 años y están como el primer día), o bien de plástico, cómodas y de fácil limpieza. Es muy importante que el pájaro no pueda llegar al suelo de la jaula, así no podrá picotear los restos de granos que se le hayan podido caer. Se pasará un sedal fino de pesca a unos 2 centímetros por debajo del palo o caña donde se posa. Este sedal hará la función de rejilla e impedirá que el ave pueda llegar a estas semillas. Si el pájaro picotea en los excrementos secos que se quedan en el sedal no pasa nada, es por que necesita esa cal. Otra cosa es cuando picotea los restos de semillas, que sobre todo en el verano al mojarse con el agua que derrama el pajarillo al bañarse, o con los excrementos que les caen encima fermentan. Ese es el mayor peligro para la salud de nuestros ejemplares, todos los individuos que adquieren esta perniciosa costumbre acaban enfermando y a la larga muriendo. Pero habrá sido simplemente por nuestro mal gobierno, si evitamos que pueda picotear del fondo de la jaula, y tenemos cuidado de no dejarlos sin comida ni bebida (por accidente), el pájaro podrá vivir una larga y plácida existencia. Si por el contrario, no tenemos cuidado y el pájaro puede bajar al fondo de la gábia, no vivirá muchos años y estará continuamente enfermo. Otro de los problemas que pueden incidir en su salud, es el peligroso piojillo rojo, los va minando poco a poco y terminan por llegar a un estado tan lamentable que mueren. En el mercado hay muchos productos de calidad que con un uso periódico evitan este problema. Por supuesto que la buena calidad de las semillas que les suministremos también ayudarán mucho al mantenimiento de su salud.
No soy partidario de darles ninguna medicina, es mejor prevenir que curar. Estos animalitos tienen entre 10 y 12 gramos de peso, si cuando detectamos el problema han pasado dos o tres días ya habrán perdido para entonces mucha masa muscular, es muy difícil recuperarlos por que en esos momentos lo único que hacen es beber continuamente pues se están quedando deshidratados. Yo tengo la costumbre cada 15 días, de darles unas gotas de limón en el bebedero. El limón es un potente limpiador del intestino y con esta sencilla acción podemos evitar un montón de problemas. Una vez a la semana también les pongo en un golosinero un poco de grit, les va muy bien pues pican esas piedrecillas que almacenan en su molleja y les sirven de muelas para triturar el grano, así es como lo hacen en el campo. Sólo en tiempo de muda les suministro productos farmacéuticos, concretamente aminoácidos. Se comercializan con el nombre de "vitaminas para la muda" o "correctores para la muda", este es el momento más crítico de su existencia y con este aporte vitamínico y otras pequeñas ayudas no tendrá problemas para superarlo. El ejemplar adulto, si hace una buena muda y no tenemos un despiste con él (dejarlo sin comida o agua, una insolación, o ponerlo en una fuerte corriente) prácticamente tenemos ya garantizado otro año de vida, hasta la siguiente muda.
La muda como ya he dicho es el momento más crítico de estos animalitos. El aporte vitamínico es imprescindible, pero también otra clase de ayuda. Yo les hago lo que viene en llamarse "muda forzada". Esto en realidad no es más que una preparación para que ellos suelten las plumas viejas y se vistan lo más rápido posible. En la primera luna cuarto creciente de julio los hecho a mudar, en cuarto creciente mudan en cinco semanas, en cuarto menguante son siete. Merece la pena tener en cuenta este detalle, dos semanas son muchos días que les podemos ahorrar, hay que tener en cuenta que en este periodo es cuando más débiles están y cuando pueden enfermar con mayor facilidad, si se les "corta" la muda tendrán muchas papeletas para morir o para salir muy flojos con lo que pasarán el año sin ninguna vitalidad.
Muda
Una semana antes del cambio de luna, baño a los pájaros (adultos) con un pulverizador y los pongo al sol hasta que están secos, una media hora más o menos. Así un día tras otro, con esto se consigue que las plumas se vayan resecando y que caigan con más facilidad. Llegado el día escogido, cojo a los pájaros en la mano y con mucho cuidado, voy quitándoles todas las plumas largas de las alas y cola, a continuación los rocío con vino blanco o vinagre y los tapo con unas cajas de madera a las que hago tres pequeños orificios para que puedan respirar. Estas mismas cajas son las que uso para tapar a los jóvenes durante todo el tiempo que dura la primera parte de su educación (se pueden sustituir estas cajas por fundas de tela de color oscuro). Cada dos o tres días los arreglo de agua y comida. Para los tres o cuatro primeros días veremos como rompen a tirar el plumón, eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Pasadas las cinco semanas tendremos a nuestros ejemplares con sus nuevas plumas. A los 15 días ya los podremos ir campeando si nuestra intención es usarlos como reclamos en octubre. Dependiendo de cada ejemplar, pero normalmente para mediados de septiembre ya estarán en canto.
Educación de los noveles
Una vez que ya parten el alpiste correctamente, colocaremos a los noveles cada uno en su jaula y los taparemos; bien con cajas de madera o cartón, o con fundas de tela oscura.
Lo más recomendable es tener un maestro cantor, pero esto es muy difícil. Pocos aficionados tienen (tenemos) un pájaro con un buen repertorio y lo más importante; sin defectos. Pocos son los que hoy en día educan a sus noveles con maestro tal y como se ha venido haciendo desde tiempos inmemoriales. Maestros buenos para educar hay muy pocos, es muy difícil sacar un pájaro con mucho repertorio, con buena voz, con cantadas de auténtica calidad y limpieza. Pájaros buenos hay muchos, pero primeros "espadas" muy pocos. El que no cojea por un lado cojea por otro, al que no le falta una cantada básica le faltan adornos, al que le sobran los adornos le falta timbre..., en fin, podríamos así seguir y no acabar nunca. Actualmente, este problema de falta de un maestro está superado. Con la tecnología de que disponemos, el que más y el que menos tiene un cassette o un reproductor de discos compactos. Las cintas y CD's con recopilaciones de cantadas perfectas están al alcance de todos los aficionados, y es más, en realidad lo que hay es una auténtica invasión de grabaciones que no hace más que confundir a los aficionados poco avezados o inexpertos.
Según estudios realizados en la Universidad de Berkeley (California) en la década de los ochenta, quedó, científicamente demostrado por el equipo de biólogos, que durante años estudiaron el tema, que los pájaros aprenden el 80% de su repertorio entre los 7 y los 21 días de vida. Si nosotros damos esto por bueno (no vemos motivo para ponerlo en duda), no hay que pensar mucho para darnos cuenta de que tenemos que empezar la educación de los noveles cuando tengan siete días de vida. Tendremos Una semana antes del cambio de luna, baño a los pájaros (adultos) con un pulverizador y los pongo al sol hasta que están secos, una media hora más o menos. Así un día tras otro, con esto se consigue que las plumas se vayan resecando y que caigan con más facilidad. Llegado el día escogido, cojo a los pájaros en la mano y con mucho cuidado, voy quitándoles todas las plumas largas de las alas y cola, a continuación los rocío con vino blanco o vinagre y los tapo con unas cajas de madera a las que hago tres pequeños orificios para que puedan respirar. Estas mismas cajas son las que uso para tapar a los jóvenes durante todo el tiempo que dura la primera parte de su educación (se pueden sustituir estas cajas por fundas de tela de color oscuro). Cada dos o tres días los arreglo de agua y comida. Para los tres o cuatro primeros días veremos como rompen a tirar el plumón, eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Pasadas las cinco semanas tendremos a nuestros ejemplares con sus nuevas plumas. A los 15 días ya los podremos ir campeando si nuestra intención es usarlos como reclamos en octubre. Dependiendo de cada ejemplar, pero normalmente para mediados de septiembre ya estarán en canto.
Educación de los noveles
Una vez que ya parten el alpiste correctamente, colocaremos a los noveles cada uno en su jaula y los taparemos; bien con cajas de madera o cartón, o con fundas de tela oscura.
Lo más recomendable es tener un maestro cantor, pero esto es muy difícil. Pocos aficionados tienen (tenemos) un pájaro con un buen repertorio y lo más importante; sin defectos. Pocos son los que hoy en día educan a sus noveles con maestro tal y como se ha venido haciendo desde tiempos inmemoriales. Maestros buenos para educar hay muy pocos, es muy difícil sacar un pájaro con mucho repertorio, con buena voz, con cantadas de auténtica calidad y limpieza. Pájaros buenos hay muchos, pero primeros "espadas" muy pocos. El que no cojea por un lado cojea por otro, al que no le falta una cantada básica le faltan adornos, al que le sobran los adornos le falta timbre..., en fin, podríamos así seguir y no acabar nunca. Actualmente, este problema de falta de un maestro está superado. Con la tecnología de que disponemos, el que más y el que menos tiene un cassette o un reproductor de discos compactos. Las cintas y CD's con recopilaciones de cantadas perfectas están al alcance de todos los aficionados, y es más, en realidad lo que hay es una auténtica invasión de grabaciones que no hace más que confundir a los aficionados poco avezados o inexpertos.
Según estudios realizados en la Universidad de Berkeley (California) en la década de los ochenta, quedó, científicamente demostrado por el equipo de biólogos, que durante años estudiaron el tema, que los pájaros aprenden el 80% de su repertorio entre los 7 y los 21 días de vida. Si nosotros damos esto por bueno (no vemos motivo para ponerlo en duda), no hay que pensar mucho para darnos cuenta de que tenemos que empezar la educación de los noveles cuando tengan siete días de vida. Tendremos misma habitación, en el campo el macho no canta en el mismo árbol donde está el nido, lo hace un poco más alejado, entre los 20 y 50 metros. Colocado en un habitación cercana podrá ir soltando su repertorio, y los pollos no lo castigarán cuando hacia los 50 días los más precoces comiencen con su incipiente repaso; si están en la misma habitación, el maestro podría excitarse y cantar en un tono más elevado, podría derivar su canto hacia la brega, sacando un canto vulgar y olvidando las buenas pasadas que nos interesan a nosotros.
Ya sea con maestro o con medios mecánicos, la educación no terminará nunca, como ya he comentado, los buenos ejemplares están aprendiendo durante toda su vida.
Es muy importante escuchar lo que van repasando los noveles. Hacia octubre; empiezan ya algunos a dar el canto que han aprendido, otros se retrasan hasta diciembre. Es un momento muy delicado, si lo que dicen no es bueno hay que separarlos rápidamente de los demás o los contaminarán sin remisión. Lo ideal sería aislarlos para que no se pudieran oír entre ellos. Hay que buscar el pájaro que se destaque de los demás por su asimilación a lo que ha escuchado. Si un ejemplar da una pasada que te gusta pero tiene otras dos que no, no lo dudes ni un segundo, despréndete de él, regálalo. Puede servir para reclamo o para criar, pero nunca va a servir para el canto de selección. Hay que buscar la perfección, no medios pajaritos. Tenemos que ser muy estrictos en la selección, si no nunca avanzaremos, y nunca conseguiremos sacar un pájaro de los llamados de "bandera
Preparación para concursos
Si pretendemos presentar nuestros ejemplares en los concursos que se celebran en la primavera, deberemos moverlos sin descanso. A principios de enero, los días soleados y sin viento comienzan a ser propicios para el campeo. Contra más días salgan al campo, mejor será. Conviene llevarlos en el coche, así también se acostumbrarán a los viajes y no se asustarán el día del concurso. Los pájaros se pueden llevar en transportín o en fundas de tela, eso queda a gusto del aficionado. Una vez en el paraje escogido, los colgaremos de perchas, imitando lo más posible la situación de un concurso, media hora es una buena medida de tiempo. Los primeros días extrañaran esta nueva actividad, y cantarán muy poco o nada. En unos días se irán acostumbrando y romperán en canto, poco a poco nos irán diciendo las posibilidades de cada uno. Estos primeros días de campeo son muy emocionantes, o muy decepcionantes si no se cumplen las expectativas que teníamos puestas en nuestros ejemplares.
Resumen final
Hay que tener también un poco de suerte, o mucha suerte para tropezar con el pájaro que tenga condiciones para aprender todo lo que le enseñamos. Y luego; también hay que tener suerte si sacamos este pájaro para que sea valiente y seguro, y nos cante allí donde lo llevemos a cantar. Para eso necesitará de nuestra ayuda, no se puede tener un ejemplar todo el año colgado de su clavo, ponerlo en un transportín, llevarlo al concurso y pretender que cante. Al pájaro (insisto), hay que moverlo sin descanso. Los buenos ejemplares para concurso desde los primeros días empezarán a cantar en la estaca, pero desgraciadamente no todos valen para esto. Si no vale para los concursos pero no tiene defectos, lo podremos dejar como maestro, pero si no vale para concursar y su calidad no tiene el nivel suficiente para guardarlo como educador, lo deberemos poner como a los futbolistas: en la lista de traspasos.
Todo aquel que desee adentrarse en este mundo, deberá dominar los diferentes estadios por los que pasan estas aves para darles: una grata y larga existencia, ellos nos lo sabrán devolver con creces, sus alegres trinos nos harán pasar extraordinarios momentos.
Cría
Los mejores ejemplares provienen de la cría en cautividad, al haber nacido en casa no extrañarán la jaula ni a las personas que los rodean. Hoy en día; la cría en cautividad es ya un hecho y muchos de los aficionados es así como lo hacen. Aunque otros los prefieren de "vuelo", capturados en verano cuando todavía lucen su plumaje de noveles. Esto tiene el inconveniente, de que ya tienen muy cogido el canto y es muy difícil que lo abandonen por completo y aprendan el que nos interesa a nosotros. Por supuesto que los hay que lo aprenden y por eso se oye decir a los aficionados: "tengo un novel que me ha copiado toda la cinta". Pero esto es muy complicado y es muy pequeño el tanto por ciento de pájaros que lo hacen. No así los nacidos en casa que aprenden con más facilidad lo que queremos enseñarles.
Lo ideal sería que el macho reproductor fuera a la vez el maestro cantor, pero esto es bastante difícil. Al criar estos pollos con vista a los concursos de canto cuanto antes escuchen lo que queremos que aprendan mejor será. Por lo tanto; entre el sexto y séptimo día de vida deberemos separarlos de sus padres y criarlos a mano. Esta es una operación no muy complicada, los pajarillos colaboran con facilidad y se crían sin dificultad. Lo único que se necesita es una atención continua, los primeros días; cada dos horas habrá que suministrarles el sustento, se puede hacer con una jeringuilla o bien con un palillo. Desde el amanecer hasta el anochecer se les dará una papilla de las muchas que se pueden encontrar en el mercado. Para evitar que mueran de frío los pichones, se colocarán en un nido dentro de una caja (las cajas de puros Farias son excelentes). Cuando ya están completamente plumados (hacia los trece días), las tomas pueden espaciarse hasta las tres horas, es entonces cuando ya los pondremos en una jaula y les suministraremos alimento blando para que comiencen a comer por si solos, la almendra rayada por ejemplo los estimula a picotear. En la mezcla de granos pondremos negrillo y perilla pues son semillas blandas y las parten con facilidad. Entre los 30 o 35 días de vida comenzaran a valerse por si mismos. Es entonces cuando hay que tener mucho cuidado y observarlos con mucha atención los dos o tres primeros días. Hay que comprobar que parten bien el alpiste que será a partir de ahora la base de su alimentación.
A la semana de estar ya en su jaula individual y ver nosotros que se alimentan correctamente (esto será ya entre los 40 o 45 días), procederemos a taparlos con una caja o funda oscura con el motivo de que estén en penumbra y así tranquilos comiencen a pelechar. El que consigan tener cuanto antes el plumaje de adultos es muy importante para su salud y bienestar y habremos superado con éxito el crucial periodo de cría. Cuando los pollos estén ya completamente doblados, con su librea invernal los podremos destapar. Es muy importante no sacarlos al campo o a la ventana hasta la primavera, muchos aficionados veteranos son partidarios de no sacarlos hasta la segunda muda cuando ya tienen un año de vida. "Si quieres tener un pájaro de capricho, no lo muevas el primer año" me dijo hace ya muchas temporadas un muy buen pajarero riojano.
Sobre la alimentación que debemos darles hay muchas controversias y opiniones. Cada "maestrillo tiene su librillo" como muy bien dice el refrán. Yo particularmente soy partidario para Jilgueros y Verderones de suministrarles alpiste sólo. Para Verdecillos y Pardillos una mezcla al 50% de alpiste y nabina. A todos ellos se les puede y debe dar cada dos o tres días en un semillero aparte del comedero como complemento, semillas variadas: cardo, negrillo, escarola, linaza, perilla, cañamones y otras más a gusto del aficionado. El agua es también muy importante y conviene darles agua de manantial o bien agua embotellada del comercio.
De los muchos tipos existentes de jaulas, yo me decanto por la valenciana por considerarla la más idónea para el mantenimiento de estas aves. Esta es una jaula de "reclamo" de 20 por 18 centímetros y 11 de fondo. Se pueden conseguir fácilmente de buena madera (duran para toda la vida, yo tengo algunas que tienen 30 años y están como el primer día), o bien de plástico, cómodas y de fácil limpieza. Es muy importante que el pájaro no pueda llegar al suelo de la jaula, así no podrá picotear los restos de granos que se le hayan podido caer. Se pasará un sedal fino de pesca a unos 2 centímetros por debajo del palo o caña donde se posa. Este sedal hará la función de rejilla e impedirá que el ave pueda llegar a estas semillas. Si el pájaro picotea en los excrementos secos que se quedan en el sedal no pasa nada, es por que necesita esa cal. Otra cosa es cuando picotea los restos de semillas, que sobre todo en el verano al mojarse con el agua que derrama el pajarillo al bañarse, o con los excrementos que les caen encima fermentan. Ese es el mayor peligro para la salud de nuestros ejemplares, todos los individuos que adquieren esta perniciosa costumbre acaban enfermando y a la larga muriendo. Pero habrá sido simplemente por nuestro mal gobierno, si evitamos que pueda picotear del fondo de la jaula, y tenemos cuidado de no dejarlos sin comida ni bebida (por accidente), el pájaro podrá vivir una larga y plácida existencia. Si por el contrario, no tenemos cuidado y el pájaro puede bajar al fondo de la gábia, no vivirá muchos años y estará continuamente enfermo. Otro de los problemas que pueden incidir en su salud, es el peligroso piojillo rojo, los va minando poco a poco y terminan por llegar a un estado tan lamentable que mueren. En el mercado hay muchos productos de calidad que con un uso periódico evitan este problema. Por supuesto que la buena calidad de las semillas que les suministremos también ayudarán mucho al mantenimiento de su salud.
No soy partidario de darles ninguna medicina, es mejor prevenir que curar. Estos animalitos tienen entre 10 y 12 gramos de peso, si cuando detectamos el problema han pasado dos o tres días ya habrán perdido para entonces mucha masa muscular, es muy difícil recuperarlos por que en esos momentos lo único que hacen es beber continuamente pues se están quedando deshidratados. Yo tengo la costumbre cada 15 días, de darles unas gotas de limón en el bebedero. El limón es un potente limpiador del intestino y con esta sencilla acción podemos evitar un montón de problemas. Una vez a la semana también les pongo en un golosinero un poco de grit, les va muy bien pues pican esas piedrecillas que almacenan en su molleja y les sirven de muelas para triturar el grano, así es como lo hacen en el campo. Sólo en tiempo de muda les suministro productos farmacéuticos, concretamente aminoácidos. Se comercializan con el nombre de "vitaminas para la muda" o "correctores para la muda", este es el momento más crítico de su existencia y con este aporte vitamínico y otras pequeñas ayudas no tendrá problemas para superarlo. El ejemplar adulto, si hace una buena muda y no tenemos un despiste con él (dejarlo sin comida o agua, una insolación, o ponerlo en una fuerte corriente) prácticamente tenemos ya garantizado otro año de vida, hasta la siguiente muda.
La muda como ya he dicho es el momento más crítico de estos animalitos. El aporte vitamínico es imprescindible, pero también otra clase de ayuda. Yo les hago lo que viene en llamarse "muda forzada". Esto en realidad no es más que una preparación para que ellos suelten las plumas viejas y se vistan lo más rápido posible. En la primera luna cuarto creciente de julio los hecho a mudar, en cuarto creciente mudan en cinco semanas, en cuarto menguante son siete. Merece la pena tener en cuenta este detalle, dos semanas son muchos días que les podemos ahorrar, hay que tener en cuenta que en este periodo es cuando más débiles están y cuando pueden enfermar con mayor facilidad, si se les "corta" la muda tendrán muchas papeletas para morir o para salir muy flojos con lo que pasarán el año sin ninguna vitalidad.
Muda
Una semana antes del cambio de luna, baño a los pájaros (adultos) con un pulverizador y los pongo al sol hasta que están secos, una media hora más o menos. Así un día tras otro, con esto se consigue que las plumas se vayan resecando y que caigan con más facilidad. Llegado el día escogido, cojo a los pájaros en la mano y con mucho cuidado, voy quitándoles todas las plumas largas de las alas y cola, a continuación los rocío con vino blanco o vinagre y los tapo con unas cajas de madera a las que hago tres pequeños orificios para que puedan respirar. Estas mismas cajas son las que uso para tapar a los jóvenes durante todo el tiempo que dura la primera parte de su educación (se pueden sustituir estas cajas por fundas de tela de color oscuro). Cada dos o tres días los arreglo de agua y comida. Para los tres o cuatro primeros días veremos como rompen a tirar el plumón, eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Pasadas las cinco semanas tendremos a nuestros ejemplares con sus nuevas plumas. A los 15 días ya los podremos ir campeando si nuestra intención es usarlos como reclamos en octubre. Dependiendo de cada ejemplar, pero normalmente para mediados de septiembre ya estarán en canto.
Educación de los noveles
Una vez que ya parten el alpiste correctamente, colocaremos a los noveles cada uno en su jaula y los taparemos; bien con cajas de madera o cartón, o con fundas de tela oscura.
Lo más recomendable es tener un maestro cantor, pero esto es muy difícil. Pocos aficionados tienen (tenemos) un pájaro con un buen repertorio y lo más importante; sin defectos. Pocos son los que hoy en día educan a sus noveles con maestro tal y como se ha venido haciendo desde tiempos inmemoriales. Maestros buenos para educar hay muy pocos, es muy difícil sacar un pájaro con mucho repertorio, con buena voz, con cantadas de auténtica calidad y limpieza. Pájaros buenos hay muchos, pero primeros "espadas" muy pocos. El que no cojea por un lado cojea por otro, al que no le falta una cantada básica le faltan adornos, al que le sobran los adornos le falta timbre..., en fin, podríamos así seguir y no acabar nunca. Actualmente, este problema de falta de un maestro está superado. Con la tecnología de que disponemos, el que más y el que menos tiene un cassette o un reproductor de discos compactos. Las cintas y CD's con recopilaciones de cantadas perfectas están al alcance de todos los aficionados, y es más, en realidad lo que hay es una auténtica invasión de grabaciones que no hace más que confundir a los aficionados poco avezados o inexpertos.
Según estudios realizados en la Universidad de Berkeley (California) en la década de los ochenta, quedó, científicamente demostrado por el equipo de biólogos, que durante años estudiaron el tema, que los pájaros aprenden el 80% de su repertorio entre los 7 y los 21 días de vida. Si nosotros damos esto por bueno (no vemos motivo para ponerlo en duda), no hay que pensar mucho para darnos cuenta de que tenemos que empezar la educación de los noveles cuando tengan siete días de vida. Tendremos Una semana antes del cambio de luna, baño a los pájaros (adultos) con un pulverizador y los pongo al sol hasta que están secos, una media hora más o menos. Así un día tras otro, con esto se consigue que las plumas se vayan resecando y que caigan con más facilidad. Llegado el día escogido, cojo a los pájaros en la mano y con mucho cuidado, voy quitándoles todas las plumas largas de las alas y cola, a continuación los rocío con vino blanco o vinagre y los tapo con unas cajas de madera a las que hago tres pequeños orificios para que puedan respirar. Estas mismas cajas son las que uso para tapar a los jóvenes durante todo el tiempo que dura la primera parte de su educación (se pueden sustituir estas cajas por fundas de tela de color oscuro). Cada dos o tres días los arreglo de agua y comida. Para los tres o cuatro primeros días veremos como rompen a tirar el plumón, eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Pasadas las cinco semanas tendremos a nuestros ejemplares con sus nuevas plumas. A los 15 días ya los podremos ir campeando si nuestra intención es usarlos como reclamos en octubre. Dependiendo de cada ejemplar, pero normalmente para mediados de septiembre ya estarán en canto.
Educación de los noveles
Una vez que ya parten el alpiste correctamente, colocaremos a los noveles cada uno en su jaula y los taparemos; bien con cajas de madera o cartón, o con fundas de tela oscura.
Lo más recomendable es tener un maestro cantor, pero esto es muy difícil. Pocos aficionados tienen (tenemos) un pájaro con un buen repertorio y lo más importante; sin defectos. Pocos son los que hoy en día educan a sus noveles con maestro tal y como se ha venido haciendo desde tiempos inmemoriales. Maestros buenos para educar hay muy pocos, es muy difícil sacar un pájaro con mucho repertorio, con buena voz, con cantadas de auténtica calidad y limpieza. Pájaros buenos hay muchos, pero primeros "espadas" muy pocos. El que no cojea por un lado cojea por otro, al que no le falta una cantada básica le faltan adornos, al que le sobran los adornos le falta timbre..., en fin, podríamos así seguir y no acabar nunca. Actualmente, este problema de falta de un maestro está superado. Con la tecnología de que disponemos, el que más y el que menos tiene un cassette o un reproductor de discos compactos. Las cintas y CD's con recopilaciones de cantadas perfectas están al alcance de todos los aficionados, y es más, en realidad lo que hay es una auténtica invasión de grabaciones que no hace más que confundir a los aficionados poco avezados o inexpertos.
Según estudios realizados en la Universidad de Berkeley (California) en la década de los ochenta, quedó, científicamente demostrado por el equipo de biólogos, que durante años estudiaron el tema, que los pájaros aprenden el 80% de su repertorio entre los 7 y los 21 días de vida. Si nosotros damos esto por bueno (no vemos motivo para ponerlo en duda), no hay que pensar mucho para darnos cuenta de que tenemos que empezar la educación de los noveles cuando tengan siete días de vida. Tendremos misma habitación, en el campo el macho no canta en el mismo árbol donde está el nido, lo hace un poco más alejado, entre los 20 y 50 metros. Colocado en un habitación cercana podrá ir soltando su repertorio, y los pollos no lo castigarán cuando hacia los 50 días los más precoces comiencen con su incipiente repaso; si están en la misma habitación, el maestro podría excitarse y cantar en un tono más elevado, podría derivar su canto hacia la brega, sacando un canto vulgar y olvidando las buenas pasadas que nos interesan a nosotros.
Ya sea con maestro o con medios mecánicos, la educación no terminará nunca, como ya he comentado, los buenos ejemplares están aprendiendo durante toda su vida.
Es muy importante escuchar lo que van repasando los noveles. Hacia octubre; empiezan ya algunos a dar el canto que han aprendido, otros se retrasan hasta diciembre. Es un momento muy delicado, si lo que dicen no es bueno hay que separarlos rápidamente de los demás o los contaminarán sin remisión. Lo ideal sería aislarlos para que no se pudieran oír entre ellos. Hay que buscar el pájaro que se destaque de los demás por su asimilación a lo que ha escuchado. Si un ejemplar da una pasada que te gusta pero tiene otras dos que no, no lo dudes ni un segundo, despréndete de él, regálalo. Puede servir para reclamo o para criar, pero nunca va a servir para el canto de selección. Hay que buscar la perfección, no medios pajaritos. Tenemos que ser muy estrictos en la selección, si no nunca avanzaremos, y nunca conseguiremos sacar un pájaro de los llamados de "bandera
Preparación para concursos
Si pretendemos presentar nuestros ejemplares en los concursos que se celebran en la primavera, deberemos moverlos sin descanso. A principios de enero, los días soleados y sin viento comienzan a ser propicios para el campeo. Contra más días salgan al campo, mejor será. Conviene llevarlos en el coche, así también se acostumbrarán a los viajes y no se asustarán el día del concurso. Los pájaros se pueden llevar en transportín o en fundas de tela, eso queda a gusto del aficionado. Una vez en el paraje escogido, los colgaremos de perchas, imitando lo más posible la situación de un concurso, media hora es una buena medida de tiempo. Los primeros días extrañaran esta nueva actividad, y cantarán muy poco o nada. En unos días se irán acostumbrando y romperán en canto, poco a poco nos irán diciendo las posibilidades de cada uno. Estos primeros días de campeo son muy emocionantes, o muy decepcionantes si no se cumplen las expectativas que teníamos puestas en nuestros ejemplares.
Resumen final
Hay que tener también un poco de suerte, o mucha suerte para tropezar con el pájaro que tenga condiciones para aprender todo lo que le enseñamos. Y luego; también hay que tener suerte si sacamos este pájaro para que sea valiente y seguro, y nos cante allí donde lo llevemos a cantar. Para eso necesitará de nuestra ayuda, no se puede tener un ejemplar todo el año colgado de su clavo, ponerlo en un transportín, llevarlo al concurso y pretender que cante. Al pájaro (insisto), hay que moverlo sin descanso. Los buenos ejemplares para concurso desde los primeros días empezarán a cantar en la estaca, pero desgraciadamente no todos valen para esto. Si no vale para los concursos pero no tiene defectos, lo podremos dejar como maestro, pero si no vale para concursar y su calidad no tiene el nivel suficiente para guardarlo como educador, lo deberemos poner como a los futbolistas: en la lista de traspasos.
buen articulo de cria seleccion y aprendizaje del cante
Cría, manejo y educación de los fringílidos
Por Pachi Becerril
Esta afición a la pajarería tan arraigada en nuestro país; es todo un arte que no debe tomarse a la ligera. Un mal gobierno de estas avecillas por desconocimiento del aficionado, se convierte en todo un crimen que se comete con estas maravillosas criaturas que tantos momentos de placer consiguen darnos.
Todo aquel que desee adentrarse en este mundo, deberá dominar los diferentes estadios por los que pasan estas aves para darles: una grata y larga existencia, ellos nos lo sabrán devolver con creces, sus alegres trinos nos harán pasar extraordinarios momentos.
Cría
Los mejores ejemplares provienen de la cría en cautividad, al haber nacido en casa no extrañarán la jaula ni a las personas que los rodean. Hoy en día; la cría en cautividad es ya un hecho y muchos de los aficionados es así como lo hacen. Aunque otros los prefieren de "vuelo", capturados en verano cuando todavía lucen su plumaje de noveles. Esto tiene el inconveniente, de que ya tienen muy cogido el canto y es muy difícil que lo abandonen por completo y aprendan el que nos interesa a nosotros. Por supuesto que los hay que lo aprenden y por eso se oye decir a los aficionados: "tengo un novel que me ha copiado toda la cinta". Pero esto es muy complicado y es muy pequeño el tanto por ciento de pájaros que lo hacen. No así los nacidos en casa que aprenden con más facilidad lo que queremos enseñarles.
Lo ideal sería que el macho reproductor fuera a la vez el maestro cantor, pero esto es bastante difícil. Al criar estos pollos con vista a los concursos de canto cuanto antes escuchen lo que queremos que aprendan mejor será. Por lo tanto; entre el sexto y séptimo día de vida deberemos separarlos de sus padres y criarlos a mano. Esta es una operación no muy complicada, los pajarillos colaboran con facilidad y se crían sin dificultad. Lo único que se necesita es una atención continua, los primeros días; cada dos horas habrá que suministrarles el sustento, se puede hacer con una jeringuilla o bien con un palillo. Desde el amanecer hasta el anochecer se les dará una papilla de las muchas que se pueden encontrar en el mercado. Para evitar que mueran de frío los pichones, se colocarán en un nido dentro de una caja (las cajas de puros Farias son excelentes). Cuando ya están completamente plumados (hacia los trece días), las tomas pueden espaciarse hasta las tres horas, es entonces cuando ya los pondremos en una jaula y les suministraremos alimento blando para que comiencen a comer por si solos, la almendra rayada por ejemplo los estimula a picotear. En la mezcla de granos pondremos negrillo y perilla pues son semillas blandas y las parten con facilidad. Entre los 30 o 35 días de vida comenzaran a valerse por si mismos. Es entonces cuando hay que tener mucho cuidado y observarlos con mucha atención los dos o tres primeros días. Hay que comprobar que parten bien el alpiste que será a partir de ahora la base de su alimentación.
A la semana de estar ya en su jaula individual y ver nosotros que se alimentan correctamente (esto será ya entre los 40 o 45 días), procederemos a taparlos con una caja o funda oscura con el motivo de que estén en penumbra y así tranquilos comiencen a pelechar. El que consigan tener cuanto antes el plumaje de adultos es muy importante para su salud y bienestar y habremos superado con éxito el crucial periodo de cría. Cuando los pollos estén ya completamente doblados, con su librea invernal los podremos destapar. Es muy importante no sacarlos al campo o a la ventana hasta la primavera, muchos aficionados veteranos son partidarios de no sacarlos hasta la segunda muda cuando ya tienen un año de vida. "Si quieres tener un pájaro de capricho, no lo muevas el primer año" me dijo hace ya muchas temporadas un muy buen pajarero riojano.
Sobre la alimentación que debemos darles hay muchas controversias y opiniones. Cada "maestrillo tiene su librillo" como muy bien dice el refrán. Yo particularmente soy partidario para Jilgueros y Verderones de suministrarles alpiste sólo. Para Verdecillos y Pardillos una mezcla al 50% de alpiste y nabina. A todos ellos se les puede y debe dar cada dos o tres días en un semillero aparte del comedero como complemento, semillas variadas: cardo, negrillo, escarola, linaza, perilla, cañamones y otras más a gusto del aficionado. El agua es también muy importante y conviene darles agua de manantial o bien agua embotellada del comercio.
De los muchos tipos existentes de jaulas, yo me decanto por la valenciana por considerarla la más idónea para el mantenimiento de estas aves. Esta es una jaula de "reclamo" de 20 por 18 centímetros y 11 de fondo. Se pueden conseguir fácilmente de buena madera (duran para toda la vida, yo tengo algunas que tienen 30 años y están como el primer día), o bien de plástico, cómodas y de fácil limpieza. Es muy importante que el pájaro no pueda llegar al suelo de la jaula, así no podrá picotear los restos de granos que se le hayan podido caer. Se pasará un sedal fino de pesca a unos 2 centímetros por debajo del palo o caña donde se posa. Este sedal hará la función de rejilla e impedirá que el ave pueda llegar a estas semillas. Si el pájaro picotea en los excrementos secos que se quedan en el sedal no pasa nada, es por que necesita esa cal. Otra cosa es cuando picotea los restos de semillas, que sobre todo en el verano al mojarse con el agua que derrama el pajarillo al bañarse, o con los excrementos que les caen encima fermentan. Ese es el mayor peligro para la salud de nuestros ejemplares, todos los individuos que adquieren esta perniciosa costumbre acaban enfermando y a la larga muriendo. Pero habrá sido simplemente por nuestro mal gobierno, si evitamos que pueda picotear del fondo de la jaula, y tenemos cuidado de no dejarlos sin comida ni bebida (por accidente), el pájaro podrá vivir una larga y plácida existencia. Si por el contrario, no tenemos cuidado y el pájaro puede bajar al fondo de la gábia, no vivirá muchos años y estará continuamente enfermo. Otro de los problemas que pueden incidir en su salud, es el peligroso piojillo rojo, los va minando poco a poco y terminan por llegar a un estado tan lamentable que mueren. En el mercado hay muchos productos de calidad que con un uso periódico evitan este problema. Por supuesto que la buena calidad de las semillas que les suministremos también ayudarán mucho al mantenimiento de su salud.
No soy partidario de darles ninguna medicina, es mejor prevenir que curar. Estos animalitos tienen entre 10 y 12 gramos de peso, si cuando detectamos el problema han pasado dos o tres días ya habrán perdido para entonces mucha masa muscular, es muy difícil recuperarlos por que en esos momentos lo único que hacen es beber continuamente pues se están quedando deshidratados. Yo tengo la costumbre cada 15 días, de darles unas gotas de limón en el bebedero. El limón es un potente limpiador del intestino y con esta sencilla acción podemos evitar un montón de problemas. Una vez a la semana también les pongo en un golosinero un poco de grit, les va muy bien pues pican esas piedrecillas que almacenan en su molleja y les sirven de muelas para triturar el grano, así es como lo hacen en el campo. Sólo en tiempo de muda les suministro productos farmacéuticos, concretamente aminoácidos. Se comercializan con el nombre de "vitaminas para la muda" o "correctores para la muda", este es el momento más crítico de su existencia y con este aporte vitamínico y otras pequeñas ayudas no tendrá problemas para superarlo. El ejemplar adulto, si hace una buena muda y no tenemos un despiste con él (dejarlo sin comida o agua, una insolación, o ponerlo en una fuerte corriente) prácticamente tenemos ya garantizado otro año de vida, hasta la siguiente muda.
La muda como ya he dicho es el momento más crítico de estos animalitos. El aporte vitamínico es imprescindible, pero también otra clase de ayuda. Yo les hago lo que viene en llamarse "muda forzada". Esto en realidad no es más que una preparación para que ellos suelten las plumas viejas y se vistan lo más rápido posible. En la primera luna cuarto creciente de julio los hecho a mudar, en cuarto creciente mudan en cinco semanas, en cuarto menguante son siete. Merece la pena tener en cuenta este detalle, dos semanas son muchos días que les podemos ahorrar, hay que tener en cuenta que en este periodo es cuando más débiles están y cuando pueden enfermar con mayor facilidad, si se les "corta" la muda tendrán muchas papeletas para morir o para salir muy flojos con lo que pasarán el año sin ninguna vitalidad.
Muda
Una semana antes del cambio de luna, baño a los pájaros (adultos) con un pulverizador y los pongo al sol hasta que están secos, una media hora más o menos. Así un día tras otro, con esto se consigue que las plumas se vayan resecando y que caigan con más facilidad. Llegado el día escogido, cojo a los pájaros en la mano y con mucho cuidado, voy quitándoles todas las plumas largas de las alas y cola, a continuación los rocío con vino blanco o vinagre y los tapo con unas cajas de madera a las que hago tres pequeños orificios para que puedan respirar. Estas mismas cajas son las que uso para tapar a los jóvenes durante todo el tiempo que dura la primera parte de su educación (se pueden sustituir estas cajas por fundas de tela de color oscuro). Cada dos o tres días los arreglo de agua y comida. Para los tres o cuatro primeros días veremos como rompen a tirar el plumón, eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Pasadas las cinco semanas tendremos a nuestros ejemplares con sus nuevas plumas. A los 15 días ya los podremos ir campeando si nuestra intención es usarlos como reclamos en octubre. Dependiendo de cada ejemplar, pero normalmente para mediados de septiembre ya estarán en canto.
Educación de los noveles
Una vez que ya parten el alpiste correctamente, colocaremos a los noveles cada uno en su jaula y los taparemos; bien con cajas de madera o cartón, o con fundas de tela oscura.
Lo más recomendable es tener un maestro cantor, pero esto es muy difícil. Pocos aficionados tienen (tenemos) un pájaro con un buen repertorio y lo más importante; sin defectos. Pocos son los que hoy en día educan a sus noveles con maestro tal y como se ha venido haciendo desde tiempos inmemoriales. Maestros buenos para educar hay muy pocos, es muy difícil sacar un pájaro con mucho repertorio, con buena voz, con cantadas de auténtica calidad y limpieza. Pájaros buenos hay muchos, pero primeros "espadas" muy pocos. El que no cojea por un lado cojea por otro, al que no le falta una cantada básica le faltan adornos, al que le sobran los adornos le falta timbre..., en fin, podríamos así seguir y no acabar nunca. Actualmente, este problema de falta de un maestro está superado. Con la tecnología de que disponemos, el que más y el que menos tiene un cassette o un reproductor de discos compactos. Las cintas y CD's con recopilaciones de cantadas perfectas están al alcance de todos los aficionados, y es más, en realidad lo que hay es una auténtica invasión de grabaciones que no hace más que confundir a los aficionados poco avezados o inexpertos.
Según estudios realizados en la Universidad de Berkeley (California) en la década de los ochenta, quedó, científicamente demostrado por el equipo de biólogos, que durante años estudiaron el tema, que los pájaros aprenden el 80% de su repertorio entre los 7 y los 21 días de vida. Si nosotros damos esto por bueno (no vemos motivo para ponerlo en duda), no hay que pensar mucho para darnos cuenta de que tenemos que empezar la educación de los noveles cuando tengan siete días de vida. Tendremos que aislar a estos pollos y no permitir, que escuchen otro sonido que no sea el que pretendamos que copien.
Los pájaros deberán estar cubiertos hasta que comiencen a cantar. Primero lo harán de forma atropellada estando todavía tapados, pero también hay algunos, que de bien jovencitos se les ve por lo que cantan que tienen clase. Ahí es donde tiene que intervenir el criador, sabiendo distinguir lo bueno de lo malo. Hay que captar la diferencia entre la calidad y el canto vulgar. El pájaro que va a su aire y no quiere aprender, hay que separarlo inmediatamente para que no contagie con sus malas pasadas a los demás pichones.
Los pájaros, al igual que las personas están aprendiendo a lo largo de toda su vida. Cuando ya son adultos y se ponen a mudar, si disponemos de otro ejemplar que cante mejor que él, se lo podemos arrimar, y es posible que en esta muda aprenda más que cuando era pichón. Si el pájaro es bueno y le gusta asimilar lo que oye, estará aprendiendo hasta su muerte. La cinta o CD hay que ponérsela todos los días de su vida, aunque sea una sola vez al día.
Educación mecánica (cinta o CD)
Partiendo de la base, de que disponemos ya de una buena grabación, y lo que deseamos, es poder educar unos pollos con la esperanza, de que asimilen si no toda la grabación si una gran parte de ella, comenzaremos la educación con este método. Hay muchas controversias entre los aficionados entre las horas de audición que hay que proporcionarles. No soy partidario de que escuchen las grabaciones de sol a sol. En su hábitat natural, el macho no está cantando horas y horas posado cerca del nido. Con tres o cuatro horas diarias es más que suficiente, si los machacamos obligándoles a escuchar la grabación muchas horas, al final no hacen ni caso y todo el tiempo invertido en ellos habrá sido baldío.
Educación con maestro cantor
Para esta forma tradicional de enseñanza, se necesita un ejemplar que reúna las condiciones que nosotros consideremos óptimas para traspasar a los noveles. Deberá tener mucha variación en su repertorio, tono, pausa y preparación para el cante. Es muy importante el número de crías que se les pueden poner, lo más interesante sería educar sólo a un pollo, pero esto tiene el inconveniente de que si o bien muere, o bien no tiene condiciones para copiar, habremos malogrado la temporada. De tres a cuatro jóvenes será el número máximo que le pondremos. Conviene no poner al maestro en la misma habitación, en el campo el macho no canta en el mismo árbol donde está el nido, lo hace un poco más alejado, entre los 20 y 50 metros. Colocado en un habitación cercana podrá ir soltando su repertorio, y los pollos no lo castigarán cuando hacia los 50 días los más precoces comiencen con su incipiente repaso; si están en la misma habitación, el maestro podría excitarse y cantar en un tono más elevado, podría derivar su canto hacia la brega, sacando un canto vulgar y olvidando las buenas pasadas que nos interesan a nosotros.
Ya sea con maestro o con medios mecánicos, la educación no terminará nunca, como ya he comentado, los buenos ejemplares están aprendiendo durante toda su vida.
Es muy importante escuchar lo que van repasando los noveles. Hacia octubre; empiezan ya algunos a dar el canto que han aprendido, otros se retrasan hasta diciembre. Es un momento muy delicado, si lo que dicen no es bueno hay que separarlos rápidamente de los demás o los contaminarán sin remisión. Lo ideal sería aislarlos para que no se pudieran oír entre ellos. Hay que buscar el pájaro que se destaque de los demás por su asimilación a lo que ha escuchado. Si un ejemplar da una pasada que te gusta pero tiene otras dos que no, no lo dudes ni un segundo, despréndete de él, regálalo. Puede servir para reclamo o para criar, pero nunca va a servir para el canto de selección. Hay que buscar la perfección, no medios pajaritos. Tenemos que ser muy estrictos en la selección, si no nunca avanzaremos, y nunca conseguiremos sacar un pájaro de los llamados de "bandera
Preparación para concursos
Si pretendemos presentar nuestros ejemplares en los concursos que se celebran en la primavera, deberemos moverlos sin descanso. A principios de enero, los días soleados y sin viento comienzan a ser propicios para el campeo. Contra más días salgan al campo, mejor será. Conviene llevarlos en el coche, así también se acostumbrarán a los viajes y no se asustarán el día del concurso. Los pájaros se pueden llevar en transportín o en fundas de tela, eso queda a gusto del aficionado. Una vez en el paraje escogido, los colgaremos de perchas, imitando lo más posible la situación de un concurso, media hora es una buena medida de tiempo. Los primeros días extrañaran esta nueva actividad, y cantarán muy poco o nada. En unos días se irán acostumbrando y romperán en canto, poco a poco nos irán diciendo las posibilidades de cada uno. Estos primeros días de campeo son muy emocionantes, o muy decepcionantes si no se cumplen las expectativas que teníamos puestas en nuestros ejemplares.
Resumen final
Hay que tener también un poco de suerte, o mucha suerte para tropezar con el pájaro que tenga condiciones para aprender todo lo que le enseñamos. Y luego; también hay que tener suerte si sacamos este pájaro para que sea valiente y seguro, y nos cante allí donde lo llevemos a cantar. Para eso necesitará de nuestra ayuda, no se puede tener un ejemplar todo el año colgado de su clavo, ponerlo en un transportín, llevarlo al concurso y pretender que cante. Al pájaro (insisto), hay que moverlo sin descanso. Los buenos ejemplares para concurso desde los primeros días empezarán a cantar en la estaca, pero desgraciadamente no todos valen para esto. Si no vale para los concursos pero no tiene defectos, lo podremos dejar como maestro, pero si no vale para concursar y su calidad no tiene el nivel suficiente para guardarlo como educador, lo deberemos poner como a los futbolistas: en la lista de traspasos.
Por Pachi Becerril
Esta afición a la pajarería tan arraigada en nuestro país; es todo un arte que no debe tomarse a la ligera. Un mal gobierno de estas avecillas por desconocimiento del aficionado, se convierte en todo un crimen que se comete con estas maravillosas criaturas que tantos momentos de placer consiguen darnos.
Todo aquel que desee adentrarse en este mundo, deberá dominar los diferentes estadios por los que pasan estas aves para darles: una grata y larga existencia, ellos nos lo sabrán devolver con creces, sus alegres trinos nos harán pasar extraordinarios momentos.
Cría
Los mejores ejemplares provienen de la cría en cautividad, al haber nacido en casa no extrañarán la jaula ni a las personas que los rodean. Hoy en día; la cría en cautividad es ya un hecho y muchos de los aficionados es así como lo hacen. Aunque otros los prefieren de "vuelo", capturados en verano cuando todavía lucen su plumaje de noveles. Esto tiene el inconveniente, de que ya tienen muy cogido el canto y es muy difícil que lo abandonen por completo y aprendan el que nos interesa a nosotros. Por supuesto que los hay que lo aprenden y por eso se oye decir a los aficionados: "tengo un novel que me ha copiado toda la cinta". Pero esto es muy complicado y es muy pequeño el tanto por ciento de pájaros que lo hacen. No así los nacidos en casa que aprenden con más facilidad lo que queremos enseñarles.
Lo ideal sería que el macho reproductor fuera a la vez el maestro cantor, pero esto es bastante difícil. Al criar estos pollos con vista a los concursos de canto cuanto antes escuchen lo que queremos que aprendan mejor será. Por lo tanto; entre el sexto y séptimo día de vida deberemos separarlos de sus padres y criarlos a mano. Esta es una operación no muy complicada, los pajarillos colaboran con facilidad y se crían sin dificultad. Lo único que se necesita es una atención continua, los primeros días; cada dos horas habrá que suministrarles el sustento, se puede hacer con una jeringuilla o bien con un palillo. Desde el amanecer hasta el anochecer se les dará una papilla de las muchas que se pueden encontrar en el mercado. Para evitar que mueran de frío los pichones, se colocarán en un nido dentro de una caja (las cajas de puros Farias son excelentes). Cuando ya están completamente plumados (hacia los trece días), las tomas pueden espaciarse hasta las tres horas, es entonces cuando ya los pondremos en una jaula y les suministraremos alimento blando para que comiencen a comer por si solos, la almendra rayada por ejemplo los estimula a picotear. En la mezcla de granos pondremos negrillo y perilla pues son semillas blandas y las parten con facilidad. Entre los 30 o 35 días de vida comenzaran a valerse por si mismos. Es entonces cuando hay que tener mucho cuidado y observarlos con mucha atención los dos o tres primeros días. Hay que comprobar que parten bien el alpiste que será a partir de ahora la base de su alimentación.
A la semana de estar ya en su jaula individual y ver nosotros que se alimentan correctamente (esto será ya entre los 40 o 45 días), procederemos a taparlos con una caja o funda oscura con el motivo de que estén en penumbra y así tranquilos comiencen a pelechar. El que consigan tener cuanto antes el plumaje de adultos es muy importante para su salud y bienestar y habremos superado con éxito el crucial periodo de cría. Cuando los pollos estén ya completamente doblados, con su librea invernal los podremos destapar. Es muy importante no sacarlos al campo o a la ventana hasta la primavera, muchos aficionados veteranos son partidarios de no sacarlos hasta la segunda muda cuando ya tienen un año de vida. "Si quieres tener un pájaro de capricho, no lo muevas el primer año" me dijo hace ya muchas temporadas un muy buen pajarero riojano.
Sobre la alimentación que debemos darles hay muchas controversias y opiniones. Cada "maestrillo tiene su librillo" como muy bien dice el refrán. Yo particularmente soy partidario para Jilgueros y Verderones de suministrarles alpiste sólo. Para Verdecillos y Pardillos una mezcla al 50% de alpiste y nabina. A todos ellos se les puede y debe dar cada dos o tres días en un semillero aparte del comedero como complemento, semillas variadas: cardo, negrillo, escarola, linaza, perilla, cañamones y otras más a gusto del aficionado. El agua es también muy importante y conviene darles agua de manantial o bien agua embotellada del comercio.
De los muchos tipos existentes de jaulas, yo me decanto por la valenciana por considerarla la más idónea para el mantenimiento de estas aves. Esta es una jaula de "reclamo" de 20 por 18 centímetros y 11 de fondo. Se pueden conseguir fácilmente de buena madera (duran para toda la vida, yo tengo algunas que tienen 30 años y están como el primer día), o bien de plástico, cómodas y de fácil limpieza. Es muy importante que el pájaro no pueda llegar al suelo de la jaula, así no podrá picotear los restos de granos que se le hayan podido caer. Se pasará un sedal fino de pesca a unos 2 centímetros por debajo del palo o caña donde se posa. Este sedal hará la función de rejilla e impedirá que el ave pueda llegar a estas semillas. Si el pájaro picotea en los excrementos secos que se quedan en el sedal no pasa nada, es por que necesita esa cal. Otra cosa es cuando picotea los restos de semillas, que sobre todo en el verano al mojarse con el agua que derrama el pajarillo al bañarse, o con los excrementos que les caen encima fermentan. Ese es el mayor peligro para la salud de nuestros ejemplares, todos los individuos que adquieren esta perniciosa costumbre acaban enfermando y a la larga muriendo. Pero habrá sido simplemente por nuestro mal gobierno, si evitamos que pueda picotear del fondo de la jaula, y tenemos cuidado de no dejarlos sin comida ni bebida (por accidente), el pájaro podrá vivir una larga y plácida existencia. Si por el contrario, no tenemos cuidado y el pájaro puede bajar al fondo de la gábia, no vivirá muchos años y estará continuamente enfermo. Otro de los problemas que pueden incidir en su salud, es el peligroso piojillo rojo, los va minando poco a poco y terminan por llegar a un estado tan lamentable que mueren. En el mercado hay muchos productos de calidad que con un uso periódico evitan este problema. Por supuesto que la buena calidad de las semillas que les suministremos también ayudarán mucho al mantenimiento de su salud.
No soy partidario de darles ninguna medicina, es mejor prevenir que curar. Estos animalitos tienen entre 10 y 12 gramos de peso, si cuando detectamos el problema han pasado dos o tres días ya habrán perdido para entonces mucha masa muscular, es muy difícil recuperarlos por que en esos momentos lo único que hacen es beber continuamente pues se están quedando deshidratados. Yo tengo la costumbre cada 15 días, de darles unas gotas de limón en el bebedero. El limón es un potente limpiador del intestino y con esta sencilla acción podemos evitar un montón de problemas. Una vez a la semana también les pongo en un golosinero un poco de grit, les va muy bien pues pican esas piedrecillas que almacenan en su molleja y les sirven de muelas para triturar el grano, así es como lo hacen en el campo. Sólo en tiempo de muda les suministro productos farmacéuticos, concretamente aminoácidos. Se comercializan con el nombre de "vitaminas para la muda" o "correctores para la muda", este es el momento más crítico de su existencia y con este aporte vitamínico y otras pequeñas ayudas no tendrá problemas para superarlo. El ejemplar adulto, si hace una buena muda y no tenemos un despiste con él (dejarlo sin comida o agua, una insolación, o ponerlo en una fuerte corriente) prácticamente tenemos ya garantizado otro año de vida, hasta la siguiente muda.
La muda como ya he dicho es el momento más crítico de estos animalitos. El aporte vitamínico es imprescindible, pero también otra clase de ayuda. Yo les hago lo que viene en llamarse "muda forzada". Esto en realidad no es más que una preparación para que ellos suelten las plumas viejas y se vistan lo más rápido posible. En la primera luna cuarto creciente de julio los hecho a mudar, en cuarto creciente mudan en cinco semanas, en cuarto menguante son siete. Merece la pena tener en cuenta este detalle, dos semanas son muchos días que les podemos ahorrar, hay que tener en cuenta que en este periodo es cuando más débiles están y cuando pueden enfermar con mayor facilidad, si se les "corta" la muda tendrán muchas papeletas para morir o para salir muy flojos con lo que pasarán el año sin ninguna vitalidad.
Muda
Una semana antes del cambio de luna, baño a los pájaros (adultos) con un pulverizador y los pongo al sol hasta que están secos, una media hora más o menos. Así un día tras otro, con esto se consigue que las plumas se vayan resecando y que caigan con más facilidad. Llegado el día escogido, cojo a los pájaros en la mano y con mucho cuidado, voy quitándoles todas las plumas largas de las alas y cola, a continuación los rocío con vino blanco o vinagre y los tapo con unas cajas de madera a las que hago tres pequeños orificios para que puedan respirar. Estas mismas cajas son las que uso para tapar a los jóvenes durante todo el tiempo que dura la primera parte de su educación (se pueden sustituir estas cajas por fundas de tela de color oscuro). Cada dos o tres días los arreglo de agua y comida. Para los tres o cuatro primeros días veremos como rompen a tirar el plumón, eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Pasadas las cinco semanas tendremos a nuestros ejemplares con sus nuevas plumas. A los 15 días ya los podremos ir campeando si nuestra intención es usarlos como reclamos en octubre. Dependiendo de cada ejemplar, pero normalmente para mediados de septiembre ya estarán en canto.
Educación de los noveles
Una vez que ya parten el alpiste correctamente, colocaremos a los noveles cada uno en su jaula y los taparemos; bien con cajas de madera o cartón, o con fundas de tela oscura.
Lo más recomendable es tener un maestro cantor, pero esto es muy difícil. Pocos aficionados tienen (tenemos) un pájaro con un buen repertorio y lo más importante; sin defectos. Pocos son los que hoy en día educan a sus noveles con maestro tal y como se ha venido haciendo desde tiempos inmemoriales. Maestros buenos para educar hay muy pocos, es muy difícil sacar un pájaro con mucho repertorio, con buena voz, con cantadas de auténtica calidad y limpieza. Pájaros buenos hay muchos, pero primeros "espadas" muy pocos. El que no cojea por un lado cojea por otro, al que no le falta una cantada básica le faltan adornos, al que le sobran los adornos le falta timbre..., en fin, podríamos así seguir y no acabar nunca. Actualmente, este problema de falta de un maestro está superado. Con la tecnología de que disponemos, el que más y el que menos tiene un cassette o un reproductor de discos compactos. Las cintas y CD's con recopilaciones de cantadas perfectas están al alcance de todos los aficionados, y es más, en realidad lo que hay es una auténtica invasión de grabaciones que no hace más que confundir a los aficionados poco avezados o inexpertos.
Según estudios realizados en la Universidad de Berkeley (California) en la década de los ochenta, quedó, científicamente demostrado por el equipo de biólogos, que durante años estudiaron el tema, que los pájaros aprenden el 80% de su repertorio entre los 7 y los 21 días de vida. Si nosotros damos esto por bueno (no vemos motivo para ponerlo en duda), no hay que pensar mucho para darnos cuenta de que tenemos que empezar la educación de los noveles cuando tengan siete días de vida. Tendremos que aislar a estos pollos y no permitir, que escuchen otro sonido que no sea el que pretendamos que copien.
Los pájaros deberán estar cubiertos hasta que comiencen a cantar. Primero lo harán de forma atropellada estando todavía tapados, pero también hay algunos, que de bien jovencitos se les ve por lo que cantan que tienen clase. Ahí es donde tiene que intervenir el criador, sabiendo distinguir lo bueno de lo malo. Hay que captar la diferencia entre la calidad y el canto vulgar. El pájaro que va a su aire y no quiere aprender, hay que separarlo inmediatamente para que no contagie con sus malas pasadas a los demás pichones.
Los pájaros, al igual que las personas están aprendiendo a lo largo de toda su vida. Cuando ya son adultos y se ponen a mudar, si disponemos de otro ejemplar que cante mejor que él, se lo podemos arrimar, y es posible que en esta muda aprenda más que cuando era pichón. Si el pájaro es bueno y le gusta asimilar lo que oye, estará aprendiendo hasta su muerte. La cinta o CD hay que ponérsela todos los días de su vida, aunque sea una sola vez al día.
Educación mecánica (cinta o CD)
Partiendo de la base, de que disponemos ya de una buena grabación, y lo que deseamos, es poder educar unos pollos con la esperanza, de que asimilen si no toda la grabación si una gran parte de ella, comenzaremos la educación con este método. Hay muchas controversias entre los aficionados entre las horas de audición que hay que proporcionarles. No soy partidario de que escuchen las grabaciones de sol a sol. En su hábitat natural, el macho no está cantando horas y horas posado cerca del nido. Con tres o cuatro horas diarias es más que suficiente, si los machacamos obligándoles a escuchar la grabación muchas horas, al final no hacen ni caso y todo el tiempo invertido en ellos habrá sido baldío.
Educación con maestro cantor
Para esta forma tradicional de enseñanza, se necesita un ejemplar que reúna las condiciones que nosotros consideremos óptimas para traspasar a los noveles. Deberá tener mucha variación en su repertorio, tono, pausa y preparación para el cante. Es muy importante el número de crías que se les pueden poner, lo más interesante sería educar sólo a un pollo, pero esto tiene el inconveniente de que si o bien muere, o bien no tiene condiciones para copiar, habremos malogrado la temporada. De tres a cuatro jóvenes será el número máximo que le pondremos. Conviene no poner al maestro en la misma habitación, en el campo el macho no canta en el mismo árbol donde está el nido, lo hace un poco más alejado, entre los 20 y 50 metros. Colocado en un habitación cercana podrá ir soltando su repertorio, y los pollos no lo castigarán cuando hacia los 50 días los más precoces comiencen con su incipiente repaso; si están en la misma habitación, el maestro podría excitarse y cantar en un tono más elevado, podría derivar su canto hacia la brega, sacando un canto vulgar y olvidando las buenas pasadas que nos interesan a nosotros.
Ya sea con maestro o con medios mecánicos, la educación no terminará nunca, como ya he comentado, los buenos ejemplares están aprendiendo durante toda su vida.
Es muy importante escuchar lo que van repasando los noveles. Hacia octubre; empiezan ya algunos a dar el canto que han aprendido, otros se retrasan hasta diciembre. Es un momento muy delicado, si lo que dicen no es bueno hay que separarlos rápidamente de los demás o los contaminarán sin remisión. Lo ideal sería aislarlos para que no se pudieran oír entre ellos. Hay que buscar el pájaro que se destaque de los demás por su asimilación a lo que ha escuchado. Si un ejemplar da una pasada que te gusta pero tiene otras dos que no, no lo dudes ni un segundo, despréndete de él, regálalo. Puede servir para reclamo o para criar, pero nunca va a servir para el canto de selección. Hay que buscar la perfección, no medios pajaritos. Tenemos que ser muy estrictos en la selección, si no nunca avanzaremos, y nunca conseguiremos sacar un pájaro de los llamados de "bandera
Preparación para concursos
Si pretendemos presentar nuestros ejemplares en los concursos que se celebran en la primavera, deberemos moverlos sin descanso. A principios de enero, los días soleados y sin viento comienzan a ser propicios para el campeo. Contra más días salgan al campo, mejor será. Conviene llevarlos en el coche, así también se acostumbrarán a los viajes y no se asustarán el día del concurso. Los pájaros se pueden llevar en transportín o en fundas de tela, eso queda a gusto del aficionado. Una vez en el paraje escogido, los colgaremos de perchas, imitando lo más posible la situación de un concurso, media hora es una buena medida de tiempo. Los primeros días extrañaran esta nueva actividad, y cantarán muy poco o nada. En unos días se irán acostumbrando y romperán en canto, poco a poco nos irán diciendo las posibilidades de cada uno. Estos primeros días de campeo son muy emocionantes, o muy decepcionantes si no se cumplen las expectativas que teníamos puestas en nuestros ejemplares.
Resumen final
Hay que tener también un poco de suerte, o mucha suerte para tropezar con el pájaro que tenga condiciones para aprender todo lo que le enseñamos. Y luego; también hay que tener suerte si sacamos este pájaro para que sea valiente y seguro, y nos cante allí donde lo llevemos a cantar. Para eso necesitará de nuestra ayuda, no se puede tener un ejemplar todo el año colgado de su clavo, ponerlo en un transportín, llevarlo al concurso y pretender que cante. Al pájaro (insisto), hay que moverlo sin descanso. Los buenos ejemplares para concurso desde los primeros días empezarán a cantar en la estaca, pero desgraciadamente no todos valen para esto. Si no vale para los concursos pero no tiene defectos, lo podremos dejar como maestro, pero si no vale para concursar y su calidad no tiene el nivel suficiente para guardarlo como educador, lo deberemos poner como a los futbolistas: en la lista de traspasos.
otro articulo bueno
Cría, manejo y educación de los fringílidos
Por Pachi Becerril
Esta afición a la pajarería tan arraigada en nuestro país; es todo un arte que no debe tomarse a la ligera. Un mal gobierno de estas avecillas por desconocimiento del aficionado, se convierte en todo un crimen que se comete con estas maravillosas criaturas que tantos momentos de placer consiguen darnos.
Todo aquel que desee adentrarse en este mundo, deberá dominar los diferentes estadios por los que pasan estas aves para darles: una grata y larga existencia, ellos nos lo sabrán devolver con creces, sus alegres trinos nos harán pasar extraordinarios momentos.
Cría
Los mejores ejemplares provienen de la cría en cautividad, al haber nacido en casa no extrañarán la jaula ni a las personas que los rodean. Hoy en día; la cría en cautividad es ya un hecho y muchos de los aficionados es así como lo hacen. Aunque otros los prefieren de “vuelo”, capturados en verano cuando todavía lucen su plumaje de noveles. Esto tiene el inconveniente, de que ya tienen muy cogido el canto y es muy difícil que lo abandonen por completo y aprendan el que nos interesa a nosotros. Por supuesto que los hay que lo aprenden y por eso se oye decir a los aficionados: “tengo un novel que me ha copiado toda la cinta”. Pero esto es muy complicado y es muy pequeño el tanto por ciento de pájaros que lo hacen. No así los nacidos en casa que aprenden con más facilidad lo que queremos enseñarles.
Lo ideal sería que el macho reproductor fuera a la vez el maestro cantor, pero esto es bastante difícil. Al criar estos pollos con vista a los concursos de canto cuanto antes escuchen lo que queremos que aprendan mejor será. Por lo tanto; entre el sexto y séptimo día de vida deberemos separarlos de sus padres y criarlos a mano. Esta es una operación no muy complicada, los pajarillos colaboran con facilidad y se crían sin dificultad. Lo único que se necesita es una atención continua, los primeros días; cada dos horas habrá que suministrarles el sustento, se puede hacer con una jeringuilla o bien con un palillo. Desde el amanecer hasta el anochecer se les dará una papilla de las muchas que se pueden encontrar en el mercado. Para evitar que mueran de frío los pichones, se colocarán en un nido dentro de una caja (las cajas de puros Farias son excelentes). Cuando ya están completamente plumados (hacia los trece días), las tomas pueden espaciarse hasta las tres horas, es entonces cuando ya los pondremos en una jaula y les suministraremos alimento blando para que comiencen a comer por si solos, la almendra rayada por ejemplo los estimula a picotear. En la mezcla de granos pondremos negrillo y perilla pues son semillas blandas y las parten con facilidad. Entre los 30 o 35 días de vida comenzaran a valerse por si mismos. Es entonces cuando hay que tener mucho cuidado y observarlos con mucha atención los dos o tres primeros días. Hay que comprobar que parten bien el alpiste que será a partir de ahora la base de su alimentación.
A la semana de estar ya en su jaula individual y ver nosotros que se alimentan correctamente (esto será ya entre los 40 o 45 días), procederemos a taparlos con una caja o funda oscura con el motivo de que estén en penumbra y así tranquilos comiencen a pelechar. El que consigan tener cuanto antes el plumaje de adultos es muy importante para su salud y bienestar y habremos superado con éxito el crucial periodo de cría. Cuando los pollos estén ya completamente doblados, con su librea invernal los podremos destapar. Es muy importante no sacarlos al campo o a la ventana hasta la primavera, muchos aficionados veteranos son partidarios de no sacarlos hasta la segunda muda cuando ya tienen un año de vida. “Si quieres tener un pájaro de capricho, no lo muevas el primer año” me dijo hace ya muchas temporadas un muy buen pajarero riojano.
Sobre la alimentación que debemos darles hay muchas controversias y opiniones. Cada “maestrillo tiene su librillo” como muy bien dice el refrán. Yo particularmente soy partidario para Jilgueros y Verderones de suministrarles alpiste sólo. Para Verdecillos y Pardillos una mezcla al 50% de alpiste y nabina. A todos ellos se les puede y debe dar cada dos o tres días en un semillero aparte del comedero como complemento, semillas variadas: cardo, negrillo, escarola, linaza, perilla, cañamones y otras más a gusto del aficionado. El agua es también muy importante y conviene darles agua de manantial o bien agua embotellada del comercio.
De los muchos tipos existentes de jaulas, yo me decanto por la valenciana por considerarla la más idónea para el mantenimiento de estas aves. Esta es una jaula de “reclamo” de 20 por 18 centímetros y 11 de fondo. Se pueden conseguir fácilmente de buena madera (duran para toda la vida, yo tengo algunas que tienen 30 años y están como el primer día), o bien de plástico, cómodas y de fácil limpieza. Es muy importante que el pájaro no pueda llegar al suelo de la jaula, así no podrá picotear los restos de granos que se le hayan podido caer. Se pasará un sedal fino de pesca a unos 2 centímetros por debajo del palo o caña donde se posa. Este sedal hará la junción de rejilla e impedirá que el ave pueda llegar a estas semillas. Si el pájaro picotea en los excrementos secos que se quedan en el sedal no pasa nada, es por que necesita esa cal. Otra cosa es cuando picotea los restos de semillas, que sobre todo en el verano al mojarse con el agua que derrama el pajarillo al bañarse, o con los excrementos que les caen encima fermentan. Ese es el mayor peligro para la salud de nuestros ejemplares, todos los individuos que adquieren esta perniciosa costumbre acaban enfermando y a la larga muriendo. Pero habrá sido simplemente por nuestro mal gobierno, si evitamos que pueda picotear del fondo de la jaula, y tenemos cuidado de no dejarlos sin comida ni bebida (por accidente), el pájaro podrá vivir una larga y plácida existencia. Si por el contrario, no tenemos cuidado y el pájaro puede bajar al fondo de la gábia no vivirá muchos años y estará continuamente enfermo. Otro de los problemas que pueden incidir en su salud, es el peligroso piojillo rojo, los va minando poco a poco y terminan por llegar a un estado tan lamentable que mueren. En el mercado hay muchos productos de calidad que con un uso periódico evitan este problema. Por supuesto que la buena calidad de las semillas que les suministremos también ayudarán mucho al mantenimiento de su salud.
No soy partidario de darles ninguna medicina, es mejor prevenir que curar. Estos animalitos tienen entre 10 y 12 gramos de peso, si cuando detectamos el problema han pasado dos o tres días ya habrán perdido para entonces mucha masa muscular, es muy difícil recuperarlos por que en esos momentos lo único que hacen es beber continuamente pues se están quedando deshidratados. Yo tengo la costumbre cada 15 días, de darles unas gotas de limón en el bebedero. El limón es un potente limpiador del intestino y con esta sencilla acción podemos evitar un montón de problemas. Una vez a la semana también les pongo en un golosinero un poco de grit, les va muy bien pues pican esas piedrecitas que almacenan en su molleja y les sirven de muelas para triturar el grano, así es como lo hacen en el campo. Sólo en tiempo de muda les suministro productos farmacéuticos, concretamente aminoácidos. Se comercializan con el nombre de “vitaminas para la muda” o “correctores para la muda”, este es el momento más crítico de su existencia y con este aporte vitamínico y otras pequeñas ayudas no tendrá problemas para superarlo. El ejemplar adulto, si hace una buena muda y no tenemos un despiste con él (dejarlo sin comida o agua, una insolación, o ponerlo en una fuerte corriente) prácticamente tenemos ya garantizado otro año de vida, hasta la siguiente muda.
La muda como ya he dicho es el momento más crítico de estos animalitos. El aporte vitamínico es imprescindible, pero también otra clase de ayuda. Yo les hago lo que viene en llamarse “muda forzada”. Esto en realidad no es más que una preparación para que ellos suelten las plumas viejas y se vistan lo más rápido posible. En la primera luna cuarto creciente de julio los hecho a mudar, en cuarto creciente mudan en cinco semanas, en cuarto menguante son siete. Merece la pena tener en cuenta este detalle, dos semanas son muchos días que les podemos ahorrar, hay que tener en cuenta que en este periodo es cuando más débiles están y cuando pueden enfermar con mayor facilidad, si se les “corta” la muda tendrán muchas papeletas para morir o para salir muy flojos con lo que pasarán el año sin ninguna vitalidad.
Muda
Una semana antes del cambio de luna, baño a los pájaros (adultos) con un pulverizador y los pongo al sol hasta que están secos, una media hora más o menos. Así un día tras otro, con esto se consigue que las plumas se vayan resecando y que caigan con más facilidad. Llegado el día escogido, cojo a los pájaros en la mano y con mucho cuidado, voy quitándoles todas las plumas largas de las alas y cola, a continuación los rocío con vino blanco o vinagre y los tapo con unas cajas de madera a las que hago tres pequeños orificios para que puedan respirar. Estas mismas cajas son las que uso para tapar a los jóvenes durante todo el tiempo que dura la primera parte de su educación (se pueden sustituir estas cajas por fundas de tela de color oscuro). Cada dos o tres días los arreglo de agua y comida. Para los tres o cuatro primeros días veremos como rompen a tirar el plumón, eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Pasadas las cinco semanas tendremos a nuestros ejemplares con sus nuevas plumas. A los 15 días ya los podremos ir campeando si nuestra intención es usarlos como reclamos en octubre. Dependiendo de cada ejemplar, pero normalmente para mediados de septiembre ya estarán en canto.
Educación de los noveles
Una vez que ya parten el alpiste correctamente, colocaremos a los noveles cada uno en su jaula y los taparemos; bien con cajas de madera o cartón, o con fundas de tela oscura.
Lo más recomendable es tener un maestro cantor, pero esto es muy difícil. Pocos aficionados tienen (tenemos) un pájaro con un buen repertorio y lo más importante; sin defectos. Pocos son los que hoy en día educan a sus noveles con maestro tal y como se ha venido haciendo desde tiempos inmemoriales. Maestros buenos para educar hay muy pocos, es muy difícil sacar un pájaro con mucho repertorio, con buena voz, con cantadas de auténtica calidad y limpieza. Pájaros buenos hay muchos, pero primeros “espadas” muy pocos. El que no cojea por un lado cojea por otro, al que no le falta una cantada básica le faltan adornos, al que le sobran los adornos le falta timbre..., en fin, podríamos así seguir y no acabar nunca. Actualmente, este problema de falta de un maestro está superado. Con la tecnología de que disponemos, el que más y el que menos tiene un cassette o un reproductor de discos compactos. Las cintas y CDs con recopilaciones de cantadas perfectas están al alcance de todos los aficionados, y es más, en realidad lo que hay es una auténtica invasión de grabaciones que no hace más que confundir a los aficionados poco avezados o inexpertos.
Según estudios realizados en la Universidad de Berkeley (California) en la década de los ochenta, quedó, científicamente demostrado por el equipo de biólogos, que durante años estudiaron el tema, que los pájaros aprenden el 80% de su repertorio entre los 7 y los 21 días de vida. Si nosotros damos esto por bueno (no vemos motivo para ponerlo en duda), no hay que pensar mucho para darnos cuenta de que tenemos que empezar la educación de los noveles cuando tengan siete días de vida. Tendremos que aislar a estos pollos y no permitir, que escuchen otro sonido que no sea el que pretendamos que copien.
Los pájaros deberán estar cubiertos hasta que comiencen a cantar. Primero lo harán de forma atropellada estando todavía tapados, pero también hay algunos, que de bien jovencitos se les ve por lo que cantan que tienen clase. Ahí es donde tiene que intervenir el criador, sabiendo distinguir lo bueno de lo malo. Hay que captar la diferencia entre la calidad y el canto vulgar. El pájaro que va a su aire y no quiere aprender, hay que separarlo inmediatamente para que no contagie con sus malas pasadas a los demás pichones.
Los pájaros, al igual que las personas están aprendiendo a lo largo de toda su vida. Cuando ya son adultos y se ponen a mudar, si disponemos de otro ejemplar que cante mejor que él, se lo podemos arrimar, y es posible que en esta muda aprenda más que cuando era pichón. Si el pájaro es bueno y le gusta asimilar lo que oye, estará aprendiendo hasta su muerte. La cinta o CD hay que ponérsela todos los días de su vida, aunque sea una sola vez al día.
Educación mecánica (cinta o CD)
Partiendo de la base, de que disponemos ya de una buena grabación, y lo que deseamos, es poder educar unos pollos con la esperanza, de que asimilen si no toda la grabación si una gran parte de ella, comenzaremos la educación con este método. Hay muchas controversias entre los aficionados entre las horas de audición que hay que proporcionarles. No soy partidario de que escuchen las grabaciones de sol a sol. En su hábitat natural, el macho no está cantando horas y horas posado cerca del nido. Con tres o cuatro horas diarias es más que suficiente, si los machacamos obligándoles a escuchar la grabación muchas horas, al final no hacen ni caso y todo el tiempo invertido en ellos habrá sido baldío.
Educación con maestro cantor
Para esta forma tradicional de enseñanza, se necesita un ejemplar que reúna las condiciones que nosotros consideremos óptimas para traspasar a los noveles. Deberá tener mucha variación en su repertorio, tono, pausa y preparación para el cante. Es muy importante el número de crías que se les pueden poner, lo más interesante sería educar sólo a un pollo, pero esto tiene el inconveniente de que si o bien muere, o bien no tiene condiciones para copiar, habremos malogrado la temporada. De tres a cuatro jóvenes será el número máximo que le pondremos. Conviene no poner al maestro en la misma habitación, en el campo el macho no canta en el mismo árbol donde está el nido, lo hace un poco más alejado, entre los 20 y 50 metros. Colocado en un habitación cercana podrá ir soltando su repertorio, y los pollos no lo castigarán cuando hacia los 50 días los más precoces comiencen con su incipiente repaso; si están en la misma habitación, el maestro podría excitarse y cantar en un tono más elevado, podría derivar su canto hacia la brega, sacando un canto vulgar y olvidando las buenas pasadas que nos interesan ha nosotros.
Ya sea con maestro o con medios mecánicos, la educación no terminará nunca, como ya he comentado, los buenos ejemplares están aprendiendo durante toda su vida.
Es muy importante escuchar lo que van repasando los noveles. Hacia octubre; empiezan ya algunos a dar el canto que han aprendido, otros se retrasan hasta diciembre. Es un momento muy delicado, si lo que dicen no es bueno hay que separarlos rápidamente de los demás o los contaminarán sin remisión. Lo ideal sería aislarlos para que no se pudieran oír entre ellos. Hay que buscar el pájaro que se destaque de los demás por su asimilación a lo que ha escuchado. Si un ejemplar da una pasada que te gusta pero tiene otras dos que no, no lo dudes ni un segundo, despréndete de él, regálalo. Puede servir para reclamo o para criar, pero nunca va a servir para el canto de selección. Hay que buscar la perfección, no medios pajaritos. Tenemos que ser muy estrictos en la selección, si no nunca avanzaremos, y nunca conseguiremos sacar un pájaro de los llamados de “bandera
Preparación para concursos
Si pretendemos presentar nuestros ejemplares en los concursos que se celebran en la primavera, deberemos moverlos sin descanso. A principios de enero, los días soleados y sin viento comienzan a ser propicios para el campeo. Contra más días salgan al campo, mejor será. Conviene llevarlos en el coche, así también se acostumbrarán a los viajes y no se asustarán el día del concurso. Los pájaros se pueden llevar en transportín o en fundas de tela, eso queda a gusto del aficionado. Una vez en el paraje escogido, los colgaremos de perchas, imitando lo más posible la situación de un concurso, media hora es una buena medida de tiempo. Los primeros días extrañaran esta nueva actividad, y cantarán muy poco o nada. En unos días se irán acostumbrando y romperán en canto, poco a poco nos irán diciendo las posibilidades de cada uno. Estos primeros días de campeo son muy emocionantes, o muy decepcionantes si no se cumplen las expectativas que teníamos puestas en nuestros ejemplares.
Resumen final
Hay que tener también un poco de suerte, o mucha suerte para tropezar con el pájaro que tenga condiciones para aprender todo lo que le enseñamos. Y luego; también hay que tener suerte si sacamos este pájaro para que sea valiente y seguro, y nos cante allí donde lo llevemos a cantar. Para eso necesitará de nuestra ayuda, no se puede tener un ejemplar todo el año colgado de su clavo, ponerlo en un transportín, llevarlo al concurso y pretender que cante. Al pájaro (insisto), hay que moverlo sin descanso. Los buenos ejemplares para concurso desde los primeros días empezarán a cantar en la estaca, pero desgraciadamente no todos valen para esto. Si no vale para los concursos pero no tiene defectos, lo podremos dejar como maestro, pero si no vale para concursar y su calidad no tiene el nivel suficiente para guardarlo como educador, lo deberemos poner como a los futbolistas: en la lista de traspasos.
Por Pachi Becerril
Esta afición a la pajarería tan arraigada en nuestro país; es todo un arte que no debe tomarse a la ligera. Un mal gobierno de estas avecillas por desconocimiento del aficionado, se convierte en todo un crimen que se comete con estas maravillosas criaturas que tantos momentos de placer consiguen darnos.
Todo aquel que desee adentrarse en este mundo, deberá dominar los diferentes estadios por los que pasan estas aves para darles: una grata y larga existencia, ellos nos lo sabrán devolver con creces, sus alegres trinos nos harán pasar extraordinarios momentos.
Cría
Los mejores ejemplares provienen de la cría en cautividad, al haber nacido en casa no extrañarán la jaula ni a las personas que los rodean. Hoy en día; la cría en cautividad es ya un hecho y muchos de los aficionados es así como lo hacen. Aunque otros los prefieren de “vuelo”, capturados en verano cuando todavía lucen su plumaje de noveles. Esto tiene el inconveniente, de que ya tienen muy cogido el canto y es muy difícil que lo abandonen por completo y aprendan el que nos interesa a nosotros. Por supuesto que los hay que lo aprenden y por eso se oye decir a los aficionados: “tengo un novel que me ha copiado toda la cinta”. Pero esto es muy complicado y es muy pequeño el tanto por ciento de pájaros que lo hacen. No así los nacidos en casa que aprenden con más facilidad lo que queremos enseñarles.
Lo ideal sería que el macho reproductor fuera a la vez el maestro cantor, pero esto es bastante difícil. Al criar estos pollos con vista a los concursos de canto cuanto antes escuchen lo que queremos que aprendan mejor será. Por lo tanto; entre el sexto y séptimo día de vida deberemos separarlos de sus padres y criarlos a mano. Esta es una operación no muy complicada, los pajarillos colaboran con facilidad y se crían sin dificultad. Lo único que se necesita es una atención continua, los primeros días; cada dos horas habrá que suministrarles el sustento, se puede hacer con una jeringuilla o bien con un palillo. Desde el amanecer hasta el anochecer se les dará una papilla de las muchas que se pueden encontrar en el mercado. Para evitar que mueran de frío los pichones, se colocarán en un nido dentro de una caja (las cajas de puros Farias son excelentes). Cuando ya están completamente plumados (hacia los trece días), las tomas pueden espaciarse hasta las tres horas, es entonces cuando ya los pondremos en una jaula y les suministraremos alimento blando para que comiencen a comer por si solos, la almendra rayada por ejemplo los estimula a picotear. En la mezcla de granos pondremos negrillo y perilla pues son semillas blandas y las parten con facilidad. Entre los 30 o 35 días de vida comenzaran a valerse por si mismos. Es entonces cuando hay que tener mucho cuidado y observarlos con mucha atención los dos o tres primeros días. Hay que comprobar que parten bien el alpiste que será a partir de ahora la base de su alimentación.
A la semana de estar ya en su jaula individual y ver nosotros que se alimentan correctamente (esto será ya entre los 40 o 45 días), procederemos a taparlos con una caja o funda oscura con el motivo de que estén en penumbra y así tranquilos comiencen a pelechar. El que consigan tener cuanto antes el plumaje de adultos es muy importante para su salud y bienestar y habremos superado con éxito el crucial periodo de cría. Cuando los pollos estén ya completamente doblados, con su librea invernal los podremos destapar. Es muy importante no sacarlos al campo o a la ventana hasta la primavera, muchos aficionados veteranos son partidarios de no sacarlos hasta la segunda muda cuando ya tienen un año de vida. “Si quieres tener un pájaro de capricho, no lo muevas el primer año” me dijo hace ya muchas temporadas un muy buen pajarero riojano.
Sobre la alimentación que debemos darles hay muchas controversias y opiniones. Cada “maestrillo tiene su librillo” como muy bien dice el refrán. Yo particularmente soy partidario para Jilgueros y Verderones de suministrarles alpiste sólo. Para Verdecillos y Pardillos una mezcla al 50% de alpiste y nabina. A todos ellos se les puede y debe dar cada dos o tres días en un semillero aparte del comedero como complemento, semillas variadas: cardo, negrillo, escarola, linaza, perilla, cañamones y otras más a gusto del aficionado. El agua es también muy importante y conviene darles agua de manantial o bien agua embotellada del comercio.
De los muchos tipos existentes de jaulas, yo me decanto por la valenciana por considerarla la más idónea para el mantenimiento de estas aves. Esta es una jaula de “reclamo” de 20 por 18 centímetros y 11 de fondo. Se pueden conseguir fácilmente de buena madera (duran para toda la vida, yo tengo algunas que tienen 30 años y están como el primer día), o bien de plástico, cómodas y de fácil limpieza. Es muy importante que el pájaro no pueda llegar al suelo de la jaula, así no podrá picotear los restos de granos que se le hayan podido caer. Se pasará un sedal fino de pesca a unos 2 centímetros por debajo del palo o caña donde se posa. Este sedal hará la junción de rejilla e impedirá que el ave pueda llegar a estas semillas. Si el pájaro picotea en los excrementos secos que se quedan en el sedal no pasa nada, es por que necesita esa cal. Otra cosa es cuando picotea los restos de semillas, que sobre todo en el verano al mojarse con el agua que derrama el pajarillo al bañarse, o con los excrementos que les caen encima fermentan. Ese es el mayor peligro para la salud de nuestros ejemplares, todos los individuos que adquieren esta perniciosa costumbre acaban enfermando y a la larga muriendo. Pero habrá sido simplemente por nuestro mal gobierno, si evitamos que pueda picotear del fondo de la jaula, y tenemos cuidado de no dejarlos sin comida ni bebida (por accidente), el pájaro podrá vivir una larga y plácida existencia. Si por el contrario, no tenemos cuidado y el pájaro puede bajar al fondo de la gábia no vivirá muchos años y estará continuamente enfermo. Otro de los problemas que pueden incidir en su salud, es el peligroso piojillo rojo, los va minando poco a poco y terminan por llegar a un estado tan lamentable que mueren. En el mercado hay muchos productos de calidad que con un uso periódico evitan este problema. Por supuesto que la buena calidad de las semillas que les suministremos también ayudarán mucho al mantenimiento de su salud.
No soy partidario de darles ninguna medicina, es mejor prevenir que curar. Estos animalitos tienen entre 10 y 12 gramos de peso, si cuando detectamos el problema han pasado dos o tres días ya habrán perdido para entonces mucha masa muscular, es muy difícil recuperarlos por que en esos momentos lo único que hacen es beber continuamente pues se están quedando deshidratados. Yo tengo la costumbre cada 15 días, de darles unas gotas de limón en el bebedero. El limón es un potente limpiador del intestino y con esta sencilla acción podemos evitar un montón de problemas. Una vez a la semana también les pongo en un golosinero un poco de grit, les va muy bien pues pican esas piedrecitas que almacenan en su molleja y les sirven de muelas para triturar el grano, así es como lo hacen en el campo. Sólo en tiempo de muda les suministro productos farmacéuticos, concretamente aminoácidos. Se comercializan con el nombre de “vitaminas para la muda” o “correctores para la muda”, este es el momento más crítico de su existencia y con este aporte vitamínico y otras pequeñas ayudas no tendrá problemas para superarlo. El ejemplar adulto, si hace una buena muda y no tenemos un despiste con él (dejarlo sin comida o agua, una insolación, o ponerlo en una fuerte corriente) prácticamente tenemos ya garantizado otro año de vida, hasta la siguiente muda.
La muda como ya he dicho es el momento más crítico de estos animalitos. El aporte vitamínico es imprescindible, pero también otra clase de ayuda. Yo les hago lo que viene en llamarse “muda forzada”. Esto en realidad no es más que una preparación para que ellos suelten las plumas viejas y se vistan lo más rápido posible. En la primera luna cuarto creciente de julio los hecho a mudar, en cuarto creciente mudan en cinco semanas, en cuarto menguante son siete. Merece la pena tener en cuenta este detalle, dos semanas son muchos días que les podemos ahorrar, hay que tener en cuenta que en este periodo es cuando más débiles están y cuando pueden enfermar con mayor facilidad, si se les “corta” la muda tendrán muchas papeletas para morir o para salir muy flojos con lo que pasarán el año sin ninguna vitalidad.
Muda
Una semana antes del cambio de luna, baño a los pájaros (adultos) con un pulverizador y los pongo al sol hasta que están secos, una media hora más o menos. Así un día tras otro, con esto se consigue que las plumas se vayan resecando y que caigan con más facilidad. Llegado el día escogido, cojo a los pájaros en la mano y con mucho cuidado, voy quitándoles todas las plumas largas de las alas y cola, a continuación los rocío con vino blanco o vinagre y los tapo con unas cajas de madera a las que hago tres pequeños orificios para que puedan respirar. Estas mismas cajas son las que uso para tapar a los jóvenes durante todo el tiempo que dura la primera parte de su educación (se pueden sustituir estas cajas por fundas de tela de color oscuro). Cada dos o tres días los arreglo de agua y comida. Para los tres o cuatro primeros días veremos como rompen a tirar el plumón, eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Pasadas las cinco semanas tendremos a nuestros ejemplares con sus nuevas plumas. A los 15 días ya los podremos ir campeando si nuestra intención es usarlos como reclamos en octubre. Dependiendo de cada ejemplar, pero normalmente para mediados de septiembre ya estarán en canto.
Educación de los noveles
Una vez que ya parten el alpiste correctamente, colocaremos a los noveles cada uno en su jaula y los taparemos; bien con cajas de madera o cartón, o con fundas de tela oscura.
Lo más recomendable es tener un maestro cantor, pero esto es muy difícil. Pocos aficionados tienen (tenemos) un pájaro con un buen repertorio y lo más importante; sin defectos. Pocos son los que hoy en día educan a sus noveles con maestro tal y como se ha venido haciendo desde tiempos inmemoriales. Maestros buenos para educar hay muy pocos, es muy difícil sacar un pájaro con mucho repertorio, con buena voz, con cantadas de auténtica calidad y limpieza. Pájaros buenos hay muchos, pero primeros “espadas” muy pocos. El que no cojea por un lado cojea por otro, al que no le falta una cantada básica le faltan adornos, al que le sobran los adornos le falta timbre..., en fin, podríamos así seguir y no acabar nunca. Actualmente, este problema de falta de un maestro está superado. Con la tecnología de que disponemos, el que más y el que menos tiene un cassette o un reproductor de discos compactos. Las cintas y CDs con recopilaciones de cantadas perfectas están al alcance de todos los aficionados, y es más, en realidad lo que hay es una auténtica invasión de grabaciones que no hace más que confundir a los aficionados poco avezados o inexpertos.
Según estudios realizados en la Universidad de Berkeley (California) en la década de los ochenta, quedó, científicamente demostrado por el equipo de biólogos, que durante años estudiaron el tema, que los pájaros aprenden el 80% de su repertorio entre los 7 y los 21 días de vida. Si nosotros damos esto por bueno (no vemos motivo para ponerlo en duda), no hay que pensar mucho para darnos cuenta de que tenemos que empezar la educación de los noveles cuando tengan siete días de vida. Tendremos que aislar a estos pollos y no permitir, que escuchen otro sonido que no sea el que pretendamos que copien.
Los pájaros deberán estar cubiertos hasta que comiencen a cantar. Primero lo harán de forma atropellada estando todavía tapados, pero también hay algunos, que de bien jovencitos se les ve por lo que cantan que tienen clase. Ahí es donde tiene que intervenir el criador, sabiendo distinguir lo bueno de lo malo. Hay que captar la diferencia entre la calidad y el canto vulgar. El pájaro que va a su aire y no quiere aprender, hay que separarlo inmediatamente para que no contagie con sus malas pasadas a los demás pichones.
Los pájaros, al igual que las personas están aprendiendo a lo largo de toda su vida. Cuando ya son adultos y se ponen a mudar, si disponemos de otro ejemplar que cante mejor que él, se lo podemos arrimar, y es posible que en esta muda aprenda más que cuando era pichón. Si el pájaro es bueno y le gusta asimilar lo que oye, estará aprendiendo hasta su muerte. La cinta o CD hay que ponérsela todos los días de su vida, aunque sea una sola vez al día.
Educación mecánica (cinta o CD)
Partiendo de la base, de que disponemos ya de una buena grabación, y lo que deseamos, es poder educar unos pollos con la esperanza, de que asimilen si no toda la grabación si una gran parte de ella, comenzaremos la educación con este método. Hay muchas controversias entre los aficionados entre las horas de audición que hay que proporcionarles. No soy partidario de que escuchen las grabaciones de sol a sol. En su hábitat natural, el macho no está cantando horas y horas posado cerca del nido. Con tres o cuatro horas diarias es más que suficiente, si los machacamos obligándoles a escuchar la grabación muchas horas, al final no hacen ni caso y todo el tiempo invertido en ellos habrá sido baldío.
Educación con maestro cantor
Para esta forma tradicional de enseñanza, se necesita un ejemplar que reúna las condiciones que nosotros consideremos óptimas para traspasar a los noveles. Deberá tener mucha variación en su repertorio, tono, pausa y preparación para el cante. Es muy importante el número de crías que se les pueden poner, lo más interesante sería educar sólo a un pollo, pero esto tiene el inconveniente de que si o bien muere, o bien no tiene condiciones para copiar, habremos malogrado la temporada. De tres a cuatro jóvenes será el número máximo que le pondremos. Conviene no poner al maestro en la misma habitación, en el campo el macho no canta en el mismo árbol donde está el nido, lo hace un poco más alejado, entre los 20 y 50 metros. Colocado en un habitación cercana podrá ir soltando su repertorio, y los pollos no lo castigarán cuando hacia los 50 días los más precoces comiencen con su incipiente repaso; si están en la misma habitación, el maestro podría excitarse y cantar en un tono más elevado, podría derivar su canto hacia la brega, sacando un canto vulgar y olvidando las buenas pasadas que nos interesan ha nosotros.
Ya sea con maestro o con medios mecánicos, la educación no terminará nunca, como ya he comentado, los buenos ejemplares están aprendiendo durante toda su vida.
Es muy importante escuchar lo que van repasando los noveles. Hacia octubre; empiezan ya algunos a dar el canto que han aprendido, otros se retrasan hasta diciembre. Es un momento muy delicado, si lo que dicen no es bueno hay que separarlos rápidamente de los demás o los contaminarán sin remisión. Lo ideal sería aislarlos para que no se pudieran oír entre ellos. Hay que buscar el pájaro que se destaque de los demás por su asimilación a lo que ha escuchado. Si un ejemplar da una pasada que te gusta pero tiene otras dos que no, no lo dudes ni un segundo, despréndete de él, regálalo. Puede servir para reclamo o para criar, pero nunca va a servir para el canto de selección. Hay que buscar la perfección, no medios pajaritos. Tenemos que ser muy estrictos en la selección, si no nunca avanzaremos, y nunca conseguiremos sacar un pájaro de los llamados de “bandera
Preparación para concursos
Si pretendemos presentar nuestros ejemplares en los concursos que se celebran en la primavera, deberemos moverlos sin descanso. A principios de enero, los días soleados y sin viento comienzan a ser propicios para el campeo. Contra más días salgan al campo, mejor será. Conviene llevarlos en el coche, así también se acostumbrarán a los viajes y no se asustarán el día del concurso. Los pájaros se pueden llevar en transportín o en fundas de tela, eso queda a gusto del aficionado. Una vez en el paraje escogido, los colgaremos de perchas, imitando lo más posible la situación de un concurso, media hora es una buena medida de tiempo. Los primeros días extrañaran esta nueva actividad, y cantarán muy poco o nada. En unos días se irán acostumbrando y romperán en canto, poco a poco nos irán diciendo las posibilidades de cada uno. Estos primeros días de campeo son muy emocionantes, o muy decepcionantes si no se cumplen las expectativas que teníamos puestas en nuestros ejemplares.
Resumen final
Hay que tener también un poco de suerte, o mucha suerte para tropezar con el pájaro que tenga condiciones para aprender todo lo que le enseñamos. Y luego; también hay que tener suerte si sacamos este pájaro para que sea valiente y seguro, y nos cante allí donde lo llevemos a cantar. Para eso necesitará de nuestra ayuda, no se puede tener un ejemplar todo el año colgado de su clavo, ponerlo en un transportín, llevarlo al concurso y pretender que cante. Al pájaro (insisto), hay que moverlo sin descanso. Los buenos ejemplares para concurso desde los primeros días empezarán a cantar en la estaca, pero desgraciadamente no todos valen para esto. Si no vale para los concursos pero no tiene defectos, lo podremos dejar como maestro, pero si no vale para concursar y su calidad no tiene el nivel suficiente para guardarlo como educador, lo deberemos poner como a los futbolistas: en la lista de traspasos.
articulo bueno para leerlo
Cría, manejo y educación de los fringílidos
Por Pachi Becerril
Esta afición a la pajarería tan arraigada en nuestro país; es todo un arte que no debe tomarse a la ligera. Un mal gobierno de estas avecillas por desconocimiento del aficionado, se convierte en todo un crimen que se comete con estas maravillosas criaturas que tantos momentos de placer consiguen darnos.
Todo aquel que desee adentrarse en este mundo, deberá dominar los diferentes estadios por los que pasan estas aves para darles: una grata y larga existencia, ellos nos lo sabrán devolver con creces, sus alegres trinos nos harán pasar extraordinarios momentos.
Cría
Los mejores ejemplares provienen de la cría en cautividad, al haber nacido en casa no extrañarán la jaula ni a las personas que los rodean. Hoy en día; la cría en cautividad es ya un hecho y muchos de los aficionados es así como lo hacen. Aunque otros los prefieren de "vuelo", capturados en verano cuando todavía lucen su plumaje de noveles. Esto tiene el inconveniente, de que ya tienen muy cogido el canto y es muy difícil que lo abandonen por completo y aprendan el que nos interesa a nosotros. Por supuesto que los hay que lo aprenden y por eso se oye decir a los aficionados: "tengo un novel que me ha copiado toda la cinta". Pero esto es muy complicado y es muy pequeño el tanto por ciento de pájaros que lo hacen. No así los nacidos en casa que aprenden con más facilidad lo que queremos enseñarles.
Lo ideal sería que el macho reproductor fuera a la vez el maestro cantor, pero esto es bastante difícil. Al criar estos pollos con vista a los concursos de canto cuanto antes escuchen lo que queremos que aprendan mejor será. Por lo tanto; entre el sexto y séptimo día de vida deberemos separarlos de sus padres y criarlos a mano. Esta es una operación no muy complicada, los pajarillos colaboran con facilidad y se crían sin dificultad. Lo único que se necesita es una atención continua, los primeros días; cada dos horas habrá que suministrarles el sustento, se puede hacer con una jeringuilla o bien con un palillo. Desde el amanecer hasta el anochecer se les dará una papilla de las muchas que se pueden encontrar en el mercado. Para evitar que mueran de frío los pichones, se colocarán en un nido dentro de una caja (las cajas de puros Farias son excelentes). Cuando ya están completamente plumados (hacia los trece días), las tomas pueden espaciarse hasta las tres horas, es entonces cuando ya los pondremos en una jaula y les suministraremos alimento blando para que comiencen a comer por si solos, la almendra rayada por ejemplo los estimula a picotear. En la mezcla de granos pondremos negrillo y perilla pues son semillas blandas y las parten con facilidad. Entre los 30 o 35 días de vida comenzaran a valerse por si mismos. Es entonces cuando hay que tener mucho cuidado y observarlos con mucha atención los dos o tres primeros días. Hay que comprobar que parten bien el alpiste que será a partir de ahora la base de su alimentación.
A la semana de estar ya en su jaula individual y ver nosotros que se alimentan correctamente (esto será ya entre los 40 o 45 días), procederemos a taparlos con una caja o funda oscura con el motivo de que estén en penumbra y así tranquilos comiencen a pelechar. El que consigan tener cuanto antes el plumaje de adultos es muy importante para su salud y bienestar y habremos superado con éxito el crucial periodo de cría. Cuando los pollos estén ya completamente doblados, con su librea invernal los podremos destapar. Es muy importante no sacarlos al campo o a la ventana hasta la primavera, muchos aficionados veteranos son partidarios de no sacarlos hasta la segunda muda cuando ya tienen un año de vida. "Si quieres tener un pájaro de capricho, no lo muevas el primer año" me dijo hace ya muchas temporadas un muy buen pajarero riojano.
Sobre la alimentación que debemos darles hay muchas controversias y opiniones. Cada "maestrillo tiene su librillo" como muy bien dice el refrán. Yo particularmente soy partidario para Jilgueros y Verderones de suministrarles alpiste sólo. Para Verdecillos y Pardillos una mezcla al 50% de alpiste y nabina. A todos ellos se les puede y debe dar cada dos o tres días en un semillero aparte del comedero como complemento, semillas variadas: cardo, negrillo, escarola, linaza, perilla, cañamones y otras más a gusto del aficionado. El agua es también muy importante y conviene darles agua de manantial o bien agua embotellada del comercio.
De los muchos tipos existentes de jaulas, yo me decanto por la valenciana por considerarla la más idónea para el mantenimiento de estas aves. Esta es una jaula de "reclamo" de 20 por 18 centímetros y 11 de fondo. Se pueden conseguir fácilmente de buena madera (duran para toda la vida, yo tengo algunas que tienen 30 años y están como el primer día), o bien de plástico, cómodas y de fácil limpieza. Es muy importante que el pájaro no pueda llegar al suelo de la jaula, así no podrá picotear los restos de granos que se le hayan podido caer. Se pasará un sedal fino de pesca a unos 2 centímetros por debajo del palo o caña donde se posa. Este sedal hará la función de rejilla e impedirá que el ave pueda llegar a estas semillas. Si el pájaro picotea en los excrementos secos que se quedan en el sedal no pasa nada, es por que necesita esa cal. Otra cosa es cuando picotea los restos de semillas, que sobre todo en el verano al mojarse con el agua que derrama el pajarillo al bañarse, o con los excrementos que les caen encima fermentan. Ese es el mayor peligro para la salud de nuestros ejemplares, todos los individuos que adquieren esta perniciosa costumbre acaban enfermando y a la larga muriendo. Pero habrá sido simplemente por nuestro mal gobierno, si evitamos que pueda picotear del fondo de la jaula, y tenemos cuidado de no dejarlos sin comida ni bebida (por accidente), el pájaro podrá vivir una larga y plácida existencia. Si por el contrario, no tenemos cuidado y el pájaro puede bajar al fondo de la gábia, no vivirá muchos años y estará continuamente enfermo. Otro de los problemas que pueden incidir en su salud, es el peligroso piojillo rojo, los va minando poco a poco y terminan por llegar a un estado tan lamentable que mueren. En el mercado hay muchos productos de calidad que con un uso periódico evitan este problema. Por supuesto que la buena calidad de las semillas que les suministremos también ayudarán mucho al mantenimiento de su salud.
No soy partidario de darles ninguna medicina, es mejor prevenir que curar. Estos animalitos tienen entre 10 y 12 gramos de peso, si cuando detectamos el problema han pasado dos o tres días ya habrán perdido para entonces mucha masa muscular, es muy difícil recuperarlos por que en esos momentos lo único que hacen es beber continuamente pues se están quedando deshidratados. Yo tengo la costumbre cada 15 días, de darles unas gotas de limón en el bebedero. El limón es un potente limpiador del intestino y con esta sencilla acción podemos evitar un montón de problemas. Una vez a la semana también les pongo en un golosinero un poco de grit, les va muy bien pues pican esas piedrecillas que almacenan en su molleja y les sirven de muelas para triturar el grano, así es como lo hacen en el campo. Sólo en tiempo de muda les suministro productos farmacéuticos, concretamente aminoácidos. Se comercializan con el nombre de "vitaminas para la muda" o "correctores para la muda", este es el momento más crítico de su existencia y con este aporte vitamínico y otras pequeñas ayudas no tendrá problemas para superarlo. El ejemplar adulto, si hace una buena muda y no tenemos un despiste con él (dejarlo sin comida o agua, una insolación, o ponerlo en una fuerte corriente) prácticamente tenemos ya garantizado otro año de vida, hasta la siguiente muda.
La muda como ya he dicho es el momento más crítico de estos animalitos. El aporte vitamínico es imprescindible, pero también otra clase de ayuda. Yo les hago lo que viene en llamarse "muda forzada". Esto en realidad no es más que una preparación para que ellos suelten las plumas viejas y se vistan lo más rápido posible. En la primera luna cuarto creciente de julio los hecho a mudar, en cuarto creciente mudan en cinco semanas, en cuarto menguante son siete. Merece la pena tener en cuenta este detalle, dos semanas son muchos días que les podemos ahorrar, hay que tener en cuenta que en este periodo es cuando más débiles están y cuando pueden enfermar con mayor facilidad, si se les "corta" la muda tendrán muchas papeletas para morir o para salir muy flojos con lo que pasarán el año sin ninguna vitalidad.
Muda
Una semana antes del cambio de luna, baño a los pájaros (adultos) con un pulverizador y los pongo al sol hasta que están secos, una media hora más o menos. Así un día tras otro, con esto se consigue que las plumas se vayan resecando y que caigan con más facilidad. Llegado el día escogido, cojo a los pájaros en la mano y con mucho cuidado, voy quitándoles todas las plumas largas de las alas y cola, a continuación los rocío con vino blanco o vinagre y los tapo con unas cajas de madera a las que hago tres pequeños orificios para que puedan respirar. Estas mismas cajas son las que uso para tapar a los jóvenes durante todo el tiempo que dura la primera parte de su educación (se pueden sustituir estas cajas por fundas de tela de color oscuro). Cada dos o tres días los arreglo de agua y comida. Para los tres o cuatro primeros días veremos como rompen a tirar el plumón, eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Pasadas las cinco semanas tendremos a nuestros ejemplares con sus nuevas plumas. A los 15 días ya los podremos ir campeando si nuestra intención es usarlos como reclamos en octubre. Dependiendo de cada ejemplar, pero normalmente para mediados de septiembre ya estarán en canto.
Educación de los noveles
Una vez que ya parten el alpiste correctamente, colocaremos a los noveles cada uno en su jaula y los taparemos; bien con cajas de madera o cartón, o con fundas de tela oscura.
Lo más recomendable es tener un maestro cantor, pero esto es muy difícil. Pocos aficionados tienen (tenemos) un pájaro con un buen repertorio y lo más importante; sin defectos. Pocos son los que hoy en día educan a sus noveles con maestro tal y como se ha venido haciendo desde tiempos inmemoriales. Maestros buenos para educar hay muy pocos, es muy difícil sacar un pájaro con mucho repertorio, con buena voz, con cantadas de auténtica calidad y limpieza. Pájaros buenos hay muchos, pero primeros "espadas" muy pocos. El que no cojea por un lado cojea por otro, al que no le falta una cantada básica le faltan adornos, al que le sobran los adornos le falta timbre..., en fin, podríamos así seguir y no acabar nunca. Actualmente, este problema de falta de un maestro está superado. Con la tecnología de que disponemos, el que más y el que menos tiene un cassette o un reproductor de discos compactos. Las cintas y CD's con recopilaciones de cantadas perfectas están al alcance de todos los aficionados, y es más, en realidad lo que hay es una auténtica invasión de grabaciones que no hace más que confundir a los aficionados poco avezados o inexpertos.
Según estudios realizados en la Universidad de Berkeley (California) en la década de los ochenta, quedó, científicamente demostrado por el equipo de biólogos, que durante años estudiaron el tema, que los pájaros aprenden el 80% de su repertorio entre los 7 y los 21 días de vida. Si nosotros damos esto por bueno (no vemos motivo para ponerlo en duda), no hay que pensar mucho para darnos cuenta de que tenemos que empezar la educación de los noveles cuando tengan siete días de vida. Tendremos que aislar a estos pollos y no permitir, que escuchen otro sonido que no sea el que pretendamos que copien.
Los pájaros deberán estar cubiertos hasta que comiencen a cantar. Primero lo harán de forma atropellada estando todavía tapados, pero también hay algunos, que de bien jovencitos se les ve por lo que cantan que tienen clase. Ahí es donde tiene que intervenir el criador, sabiendo distinguir lo bueno de lo malo. Hay que captar la diferencia entre la calidad y el canto vulgar. El pájaro que va a su aire y no quiere aprender, hay que separarlo inmediatamente para que no contagie con sus malas pasadas a los demás pichones.
Los pájaros, al igual que las personas están aprendiendo a lo largo de toda su vida. Cuando ya son adultos y se ponen a mudar, si disponemos de otro ejemplar que cante mejor que él, se lo podemos arrimar, y es posible que en esta muda aprenda más que cuando era pichón. Si el pájaro es bueno y le gusta asimilar lo que oye, estará aprendiendo hasta su muerte. La cinta o CD hay que ponérsela todos los días de su vida, aunque sea una sola vez al día.
Educación mecánica (cinta o CD)
Partiendo de la base, de que disponemos ya de una buena grabación, y lo que deseamos, es poder educar unos pollos con la esperanza, de que asimilen si no toda la grabación si una gran parte de ella, comenzaremos la educación con este método. Hay muchas controversias entre los aficionados entre las horas de audición que hay que proporcionarles. No soy partidario de que escuchen las grabaciones de sol a sol. En su hábitat natural, el macho no está cantando horas y horas posado cerca del nido. Con tres o cuatro horas diarias es más que suficiente, si los machacamos obligándoles a escuchar la grabación muchas horas, al final no hacen ni caso y todo el tiempo invertido en ellos habrá sido baldío.
Educación con maestro cantor
Para esta forma tradicional de enseñanza, se necesita un ejemplar que reúna las condiciones que nosotros consideremos óptimas para traspasar a los noveles. Deberá tener mucha variación en su repertorio, tono, pausa y preparación para el cante. Es muy importante el número de crías que se les pueden poner, lo más interesante sería educar sólo a un pollo, pero esto tiene el inconveniente de que si o bien muere, o bien no tiene condiciones para copiar, habremos malogrado la temporada. De tres a cuatro jóvenes será el número máximo que le pondremos. Conviene no poner al maestro en la misma habitación, en el campo el macho no canta en el mismo árbol donde está el nido, lo hace un poco más alejado, entre los 20 y 50 metros. Colocado en un habitación cercana podrá ir soltando su repertorio, y los pollos no lo castigarán cuando hacia los 50 días los más precoces comiencen con su incipiente repaso; si están en la misma habitación, el maestro podría excitarse y cantar en un tono más elevado, podría derivar su canto hacia la brega, sacando un canto vulgar y olvidando las buenas pasadas que nos interesan a nosotros.
Ya sea con maestro o con medios mecánicos, la educación no terminará nunca, como ya he comentado, los buenos ejemplares están aprendiendo durante toda su vida.
Es muy importante escuchar lo que van repasando los noveles. Hacia octubre; empiezan ya algunos a dar el canto que han aprendido, otros se retrasan hasta diciembre. Es un momento muy delicado, si lo que dicen no es bueno hay que separarlos rápidamente de los demás o los contaminarán sin remisión. Lo ideal sería aislarlos para que no se pudieran oír entre ellos. Hay que buscar el pájaro que se destaque de los demás por su asimilación a lo que ha escuchado. Si un ejemplar da una pasada que te gusta pero tiene otras dos que no, no lo dudes ni un segundo, despréndete de él, regálalo. Puede servir para reclamo o para criar, pero nunca va a servir para el canto de selección. Hay que buscar la perfección, no medios pajaritos. Tenemos que ser muy estrictos en la selección, si no nunca avanzaremos, y nunca conseguiremos sacar un pájaro de los llamados de "bandera
Preparación para concursos
Si pretendemos presentar nuestros ejemplares en los concursos que se celebran en la primavera, deberemos moverlos sin descanso. A principios de enero, los días soleados y sin viento comienzan a ser propicios para el campeo. Contra más días salgan al campo, mejor será. Conviene llevarlos en el coche, así también se acostumbrarán a los viajes y no se asustarán el día del concurso. Los pájaros se pueden llevar en transportín o en fundas de tela, eso queda a gusto del aficionado. Una vez en el paraje escogido, los colgaremos de perchas, imitando lo más posible la situación de un concurso, media hora es una buena medida de tiempo. Los primeros días extrañaran esta nueva actividad, y cantarán muy poco o nada. En unos días se irán acostumbrando y romperán en canto, poco a poco nos irán diciendo las posibilidades de cada uno. Estos primeros días de campeo son muy emocionantes, o muy decepcionantes si no se cumplen las expectativas que teníamos puestas en nuestros ejemplares.
Resumen final
Hay que tener también un poco de suerte, o mucha suerte para tropezar con el pájaro que tenga condiciones para aprender todo lo que le enseñamos. Y luego; también hay que tener suerte si sacamos este pájaro para que sea valiente y seguro, y nos cante allí donde lo llevemos a cantar. Para eso necesitará de nuestra ayuda, no se puede tener un ejemplar todo el año colgado de su clavo, ponerlo en un transportín, llevarlo al concurso y pretender que cante. Al pájaro (insisto), hay que moverlo sin descanso. Los buenos ejemplares para concurso desde los primeros días empezarán a cantar en la estaca, pero desgraciadamente no todos valen para esto. Si no vale para los concursos pero no tiene defectos, lo podremos dejar como maestro, pero si no vale para concursar y su calidad no tiene el nivel suficiente para guardarlo como educador, lo deberemos poner como a los futbolistas: en la lista de traspasos.
Por Pachi Becerril
Esta afición a la pajarería tan arraigada en nuestro país; es todo un arte que no debe tomarse a la ligera. Un mal gobierno de estas avecillas por desconocimiento del aficionado, se convierte en todo un crimen que se comete con estas maravillosas criaturas que tantos momentos de placer consiguen darnos.
Todo aquel que desee adentrarse en este mundo, deberá dominar los diferentes estadios por los que pasan estas aves para darles: una grata y larga existencia, ellos nos lo sabrán devolver con creces, sus alegres trinos nos harán pasar extraordinarios momentos.
Cría
Los mejores ejemplares provienen de la cría en cautividad, al haber nacido en casa no extrañarán la jaula ni a las personas que los rodean. Hoy en día; la cría en cautividad es ya un hecho y muchos de los aficionados es así como lo hacen. Aunque otros los prefieren de "vuelo", capturados en verano cuando todavía lucen su plumaje de noveles. Esto tiene el inconveniente, de que ya tienen muy cogido el canto y es muy difícil que lo abandonen por completo y aprendan el que nos interesa a nosotros. Por supuesto que los hay que lo aprenden y por eso se oye decir a los aficionados: "tengo un novel que me ha copiado toda la cinta". Pero esto es muy complicado y es muy pequeño el tanto por ciento de pájaros que lo hacen. No así los nacidos en casa que aprenden con más facilidad lo que queremos enseñarles.
Lo ideal sería que el macho reproductor fuera a la vez el maestro cantor, pero esto es bastante difícil. Al criar estos pollos con vista a los concursos de canto cuanto antes escuchen lo que queremos que aprendan mejor será. Por lo tanto; entre el sexto y séptimo día de vida deberemos separarlos de sus padres y criarlos a mano. Esta es una operación no muy complicada, los pajarillos colaboran con facilidad y se crían sin dificultad. Lo único que se necesita es una atención continua, los primeros días; cada dos horas habrá que suministrarles el sustento, se puede hacer con una jeringuilla o bien con un palillo. Desde el amanecer hasta el anochecer se les dará una papilla de las muchas que se pueden encontrar en el mercado. Para evitar que mueran de frío los pichones, se colocarán en un nido dentro de una caja (las cajas de puros Farias son excelentes). Cuando ya están completamente plumados (hacia los trece días), las tomas pueden espaciarse hasta las tres horas, es entonces cuando ya los pondremos en una jaula y les suministraremos alimento blando para que comiencen a comer por si solos, la almendra rayada por ejemplo los estimula a picotear. En la mezcla de granos pondremos negrillo y perilla pues son semillas blandas y las parten con facilidad. Entre los 30 o 35 días de vida comenzaran a valerse por si mismos. Es entonces cuando hay que tener mucho cuidado y observarlos con mucha atención los dos o tres primeros días. Hay que comprobar que parten bien el alpiste que será a partir de ahora la base de su alimentación.
A la semana de estar ya en su jaula individual y ver nosotros que se alimentan correctamente (esto será ya entre los 40 o 45 días), procederemos a taparlos con una caja o funda oscura con el motivo de que estén en penumbra y así tranquilos comiencen a pelechar. El que consigan tener cuanto antes el plumaje de adultos es muy importante para su salud y bienestar y habremos superado con éxito el crucial periodo de cría. Cuando los pollos estén ya completamente doblados, con su librea invernal los podremos destapar. Es muy importante no sacarlos al campo o a la ventana hasta la primavera, muchos aficionados veteranos son partidarios de no sacarlos hasta la segunda muda cuando ya tienen un año de vida. "Si quieres tener un pájaro de capricho, no lo muevas el primer año" me dijo hace ya muchas temporadas un muy buen pajarero riojano.
Sobre la alimentación que debemos darles hay muchas controversias y opiniones. Cada "maestrillo tiene su librillo" como muy bien dice el refrán. Yo particularmente soy partidario para Jilgueros y Verderones de suministrarles alpiste sólo. Para Verdecillos y Pardillos una mezcla al 50% de alpiste y nabina. A todos ellos se les puede y debe dar cada dos o tres días en un semillero aparte del comedero como complemento, semillas variadas: cardo, negrillo, escarola, linaza, perilla, cañamones y otras más a gusto del aficionado. El agua es también muy importante y conviene darles agua de manantial o bien agua embotellada del comercio.
De los muchos tipos existentes de jaulas, yo me decanto por la valenciana por considerarla la más idónea para el mantenimiento de estas aves. Esta es una jaula de "reclamo" de 20 por 18 centímetros y 11 de fondo. Se pueden conseguir fácilmente de buena madera (duran para toda la vida, yo tengo algunas que tienen 30 años y están como el primer día), o bien de plástico, cómodas y de fácil limpieza. Es muy importante que el pájaro no pueda llegar al suelo de la jaula, así no podrá picotear los restos de granos que se le hayan podido caer. Se pasará un sedal fino de pesca a unos 2 centímetros por debajo del palo o caña donde se posa. Este sedal hará la función de rejilla e impedirá que el ave pueda llegar a estas semillas. Si el pájaro picotea en los excrementos secos que se quedan en el sedal no pasa nada, es por que necesita esa cal. Otra cosa es cuando picotea los restos de semillas, que sobre todo en el verano al mojarse con el agua que derrama el pajarillo al bañarse, o con los excrementos que les caen encima fermentan. Ese es el mayor peligro para la salud de nuestros ejemplares, todos los individuos que adquieren esta perniciosa costumbre acaban enfermando y a la larga muriendo. Pero habrá sido simplemente por nuestro mal gobierno, si evitamos que pueda picotear del fondo de la jaula, y tenemos cuidado de no dejarlos sin comida ni bebida (por accidente), el pájaro podrá vivir una larga y plácida existencia. Si por el contrario, no tenemos cuidado y el pájaro puede bajar al fondo de la gábia, no vivirá muchos años y estará continuamente enfermo. Otro de los problemas que pueden incidir en su salud, es el peligroso piojillo rojo, los va minando poco a poco y terminan por llegar a un estado tan lamentable que mueren. En el mercado hay muchos productos de calidad que con un uso periódico evitan este problema. Por supuesto que la buena calidad de las semillas que les suministremos también ayudarán mucho al mantenimiento de su salud.
No soy partidario de darles ninguna medicina, es mejor prevenir que curar. Estos animalitos tienen entre 10 y 12 gramos de peso, si cuando detectamos el problema han pasado dos o tres días ya habrán perdido para entonces mucha masa muscular, es muy difícil recuperarlos por que en esos momentos lo único que hacen es beber continuamente pues se están quedando deshidratados. Yo tengo la costumbre cada 15 días, de darles unas gotas de limón en el bebedero. El limón es un potente limpiador del intestino y con esta sencilla acción podemos evitar un montón de problemas. Una vez a la semana también les pongo en un golosinero un poco de grit, les va muy bien pues pican esas piedrecillas que almacenan en su molleja y les sirven de muelas para triturar el grano, así es como lo hacen en el campo. Sólo en tiempo de muda les suministro productos farmacéuticos, concretamente aminoácidos. Se comercializan con el nombre de "vitaminas para la muda" o "correctores para la muda", este es el momento más crítico de su existencia y con este aporte vitamínico y otras pequeñas ayudas no tendrá problemas para superarlo. El ejemplar adulto, si hace una buena muda y no tenemos un despiste con él (dejarlo sin comida o agua, una insolación, o ponerlo en una fuerte corriente) prácticamente tenemos ya garantizado otro año de vida, hasta la siguiente muda.
La muda como ya he dicho es el momento más crítico de estos animalitos. El aporte vitamínico es imprescindible, pero también otra clase de ayuda. Yo les hago lo que viene en llamarse "muda forzada". Esto en realidad no es más que una preparación para que ellos suelten las plumas viejas y se vistan lo más rápido posible. En la primera luna cuarto creciente de julio los hecho a mudar, en cuarto creciente mudan en cinco semanas, en cuarto menguante son siete. Merece la pena tener en cuenta este detalle, dos semanas son muchos días que les podemos ahorrar, hay que tener en cuenta que en este periodo es cuando más débiles están y cuando pueden enfermar con mayor facilidad, si se les "corta" la muda tendrán muchas papeletas para morir o para salir muy flojos con lo que pasarán el año sin ninguna vitalidad.
Muda
Una semana antes del cambio de luna, baño a los pájaros (adultos) con un pulverizador y los pongo al sol hasta que están secos, una media hora más o menos. Así un día tras otro, con esto se consigue que las plumas se vayan resecando y que caigan con más facilidad. Llegado el día escogido, cojo a los pájaros en la mano y con mucho cuidado, voy quitándoles todas las plumas largas de las alas y cola, a continuación los rocío con vino blanco o vinagre y los tapo con unas cajas de madera a las que hago tres pequeños orificios para que puedan respirar. Estas mismas cajas son las que uso para tapar a los jóvenes durante todo el tiempo que dura la primera parte de su educación (se pueden sustituir estas cajas por fundas de tela de color oscuro). Cada dos o tres días los arreglo de agua y comida. Para los tres o cuatro primeros días veremos como rompen a tirar el plumón, eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Pasadas las cinco semanas tendremos a nuestros ejemplares con sus nuevas plumas. A los 15 días ya los podremos ir campeando si nuestra intención es usarlos como reclamos en octubre. Dependiendo de cada ejemplar, pero normalmente para mediados de septiembre ya estarán en canto.
Educación de los noveles
Una vez que ya parten el alpiste correctamente, colocaremos a los noveles cada uno en su jaula y los taparemos; bien con cajas de madera o cartón, o con fundas de tela oscura.
Lo más recomendable es tener un maestro cantor, pero esto es muy difícil. Pocos aficionados tienen (tenemos) un pájaro con un buen repertorio y lo más importante; sin defectos. Pocos son los que hoy en día educan a sus noveles con maestro tal y como se ha venido haciendo desde tiempos inmemoriales. Maestros buenos para educar hay muy pocos, es muy difícil sacar un pájaro con mucho repertorio, con buena voz, con cantadas de auténtica calidad y limpieza. Pájaros buenos hay muchos, pero primeros "espadas" muy pocos. El que no cojea por un lado cojea por otro, al que no le falta una cantada básica le faltan adornos, al que le sobran los adornos le falta timbre..., en fin, podríamos así seguir y no acabar nunca. Actualmente, este problema de falta de un maestro está superado. Con la tecnología de que disponemos, el que más y el que menos tiene un cassette o un reproductor de discos compactos. Las cintas y CD's con recopilaciones de cantadas perfectas están al alcance de todos los aficionados, y es más, en realidad lo que hay es una auténtica invasión de grabaciones que no hace más que confundir a los aficionados poco avezados o inexpertos.
Según estudios realizados en la Universidad de Berkeley (California) en la década de los ochenta, quedó, científicamente demostrado por el equipo de biólogos, que durante años estudiaron el tema, que los pájaros aprenden el 80% de su repertorio entre los 7 y los 21 días de vida. Si nosotros damos esto por bueno (no vemos motivo para ponerlo en duda), no hay que pensar mucho para darnos cuenta de que tenemos que empezar la educación de los noveles cuando tengan siete días de vida. Tendremos que aislar a estos pollos y no permitir, que escuchen otro sonido que no sea el que pretendamos que copien.
Los pájaros deberán estar cubiertos hasta que comiencen a cantar. Primero lo harán de forma atropellada estando todavía tapados, pero también hay algunos, que de bien jovencitos se les ve por lo que cantan que tienen clase. Ahí es donde tiene que intervenir el criador, sabiendo distinguir lo bueno de lo malo. Hay que captar la diferencia entre la calidad y el canto vulgar. El pájaro que va a su aire y no quiere aprender, hay que separarlo inmediatamente para que no contagie con sus malas pasadas a los demás pichones.
Los pájaros, al igual que las personas están aprendiendo a lo largo de toda su vida. Cuando ya son adultos y se ponen a mudar, si disponemos de otro ejemplar que cante mejor que él, se lo podemos arrimar, y es posible que en esta muda aprenda más que cuando era pichón. Si el pájaro es bueno y le gusta asimilar lo que oye, estará aprendiendo hasta su muerte. La cinta o CD hay que ponérsela todos los días de su vida, aunque sea una sola vez al día.
Educación mecánica (cinta o CD)
Partiendo de la base, de que disponemos ya de una buena grabación, y lo que deseamos, es poder educar unos pollos con la esperanza, de que asimilen si no toda la grabación si una gran parte de ella, comenzaremos la educación con este método. Hay muchas controversias entre los aficionados entre las horas de audición que hay que proporcionarles. No soy partidario de que escuchen las grabaciones de sol a sol. En su hábitat natural, el macho no está cantando horas y horas posado cerca del nido. Con tres o cuatro horas diarias es más que suficiente, si los machacamos obligándoles a escuchar la grabación muchas horas, al final no hacen ni caso y todo el tiempo invertido en ellos habrá sido baldío.
Educación con maestro cantor
Para esta forma tradicional de enseñanza, se necesita un ejemplar que reúna las condiciones que nosotros consideremos óptimas para traspasar a los noveles. Deberá tener mucha variación en su repertorio, tono, pausa y preparación para el cante. Es muy importante el número de crías que se les pueden poner, lo más interesante sería educar sólo a un pollo, pero esto tiene el inconveniente de que si o bien muere, o bien no tiene condiciones para copiar, habremos malogrado la temporada. De tres a cuatro jóvenes será el número máximo que le pondremos. Conviene no poner al maestro en la misma habitación, en el campo el macho no canta en el mismo árbol donde está el nido, lo hace un poco más alejado, entre los 20 y 50 metros. Colocado en un habitación cercana podrá ir soltando su repertorio, y los pollos no lo castigarán cuando hacia los 50 días los más precoces comiencen con su incipiente repaso; si están en la misma habitación, el maestro podría excitarse y cantar en un tono más elevado, podría derivar su canto hacia la brega, sacando un canto vulgar y olvidando las buenas pasadas que nos interesan a nosotros.
Ya sea con maestro o con medios mecánicos, la educación no terminará nunca, como ya he comentado, los buenos ejemplares están aprendiendo durante toda su vida.
Es muy importante escuchar lo que van repasando los noveles. Hacia octubre; empiezan ya algunos a dar el canto que han aprendido, otros se retrasan hasta diciembre. Es un momento muy delicado, si lo que dicen no es bueno hay que separarlos rápidamente de los demás o los contaminarán sin remisión. Lo ideal sería aislarlos para que no se pudieran oír entre ellos. Hay que buscar el pájaro que se destaque de los demás por su asimilación a lo que ha escuchado. Si un ejemplar da una pasada que te gusta pero tiene otras dos que no, no lo dudes ni un segundo, despréndete de él, regálalo. Puede servir para reclamo o para criar, pero nunca va a servir para el canto de selección. Hay que buscar la perfección, no medios pajaritos. Tenemos que ser muy estrictos en la selección, si no nunca avanzaremos, y nunca conseguiremos sacar un pájaro de los llamados de "bandera
Preparación para concursos
Si pretendemos presentar nuestros ejemplares en los concursos que se celebran en la primavera, deberemos moverlos sin descanso. A principios de enero, los días soleados y sin viento comienzan a ser propicios para el campeo. Contra más días salgan al campo, mejor será. Conviene llevarlos en el coche, así también se acostumbrarán a los viajes y no se asustarán el día del concurso. Los pájaros se pueden llevar en transportín o en fundas de tela, eso queda a gusto del aficionado. Una vez en el paraje escogido, los colgaremos de perchas, imitando lo más posible la situación de un concurso, media hora es una buena medida de tiempo. Los primeros días extrañaran esta nueva actividad, y cantarán muy poco o nada. En unos días se irán acostumbrando y romperán en canto, poco a poco nos irán diciendo las posibilidades de cada uno. Estos primeros días de campeo son muy emocionantes, o muy decepcionantes si no se cumplen las expectativas que teníamos puestas en nuestros ejemplares.
Resumen final
Hay que tener también un poco de suerte, o mucha suerte para tropezar con el pájaro que tenga condiciones para aprender todo lo que le enseñamos. Y luego; también hay que tener suerte si sacamos este pájaro para que sea valiente y seguro, y nos cante allí donde lo llevemos a cantar. Para eso necesitará de nuestra ayuda, no se puede tener un ejemplar todo el año colgado de su clavo, ponerlo en un transportín, llevarlo al concurso y pretender que cante. Al pájaro (insisto), hay que moverlo sin descanso. Los buenos ejemplares para concurso desde los primeros días empezarán a cantar en la estaca, pero desgraciadamente no todos valen para esto. Si no vale para los concursos pero no tiene defectos, lo podremos dejar como maestro, pero si no vale para concursar y su calidad no tiene el nivel suficiente para guardarlo como educador, lo deberemos poner como a los futbolistas: en la lista de traspasos.
como deve ser un mixto de concurso de pluma
VALORACIÓN TÉCNICA DEL HÍBRIDO. EPÍGRAFES DE LA PLANILLA
LA PLANILLA
Valoramos al ejemplar híbrido con arreglo a la Planilla de Enjuiciamiento que aunque sus epígrafes son naturalmente modificables mediante acuerdos, actualmente se divide en los apartados siguientes:
DISEÑO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 puntos.
COLOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 “
PLUMAJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 “
FORMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 “
POSICIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 “
CONDICIÓN E IMPRESIÓN . . . 10 “
___________
Suman......... 100 puntos.
Hasta un total de 92 puntos podrán ser otorgados a un ejemplar en cualquier certamen a nivel nacional. En los Campeonatos Mundiales / C.O.M., a los campeones de grupo, se viene concediendo hasta 94 puntos. En los Campeonatos O. de España FOCDE, a los campeones de grupo, se le podrá otorgar hasta 94 puntos.
En el estándar de enjuiciamiento de los ejemplares híbridos, un documento básico para valorar técnicamente a un ejemplar, se tipifica fundamentalmente el color, el dibujo, el diseño y la forma que han de poseer los sujetos en cuestión. No obstante para completar los demás epígrafes de la planilla se redacta el presente documento. En él, con unas normas de detalle, se amplían y aclaran conceptos necesarios para el buen enjuiciamiento del sujeto competitivo.
EL COLOR
Uno de los conceptos más importantes y a la vez más difícil de enjuiciar en los híbridos es el color. En su valoración debemos tener en cuenta que la mayor parte de los colores que observamos son en realidad efectos ópticos derivados de la estructura molecular de las plumas. En los híbridos al mezclarse dos líneas genéticas diferentes, el color se presentará con multitud de matices y tonalidades. Si consideramos que además de los colores ancestrales tenemos todas las mutaciones nos podemos hacer una idea de las posibilidades que tenemos cuando cruzamos entre sí a estos sujetos. Además sabemos que en la mayoría de los casos existe dimorfismo sexual y en algunos de ellos bastante acusado y lógicamente en el juicio tendremos que dar las mismas oportunidades a los machos que a las hembras aunque los colores de éstas sean menos atractivos. Otro factor a tener en cuenta es la categoría ya que los ejemplares podrán tener carácter intenso, nevado o mosáico.
Por todo lo expuesto es difícil marcar un patrón de color para cada híbrido. No obstante seguiremos unas directrices lógicas para unificar el criterio de enjuiciamiento.
Puntos a tener en cuenta:
1º).- El color debe ser uniforme de tonalidad. Los nevados tendrán la nevadura repartida regularmente. Los intensos tendrán un plumaje brillante con ausencia de nevadura y los mosáicos tendrán los tonos localizados en la zona de influencia.
2º).- Debe ser puro y brillante. Penalizaremos los colores emborronados u otros indeseables junto con los que tengan el lipocromo de baja calidad.
3º).- Deben ser naturales derivados de las especies progenitoras estando presente en el híbrido en una proporción lo más aproximada al 50%.
4º).- En el caso de mutación debe ajustarse a los efectos que ésta produce en el sujeto que las aporta.
En términos generales el color en los ejemplares híbridos debe ser natural, puro y de tonalidad uniforme.
De acuerdo a lo estandarizado los colores serán brillantes, armónicos y agradables, siempre bien definidos, situados y delimitados según el cruzamiento que se trate.
Debe por tanto penalizarse a aquellos colores desvaídos, mortecinos y apagados que no respondan a las características adecuadas de brillo y de tonalidad, así como a su adecuada distribución uniforme.
LOS PÍOS O MANCHADOS
Atendiendo a las últimas directrices de la OMJ/COM se acuerda que los ejemplares “píos” no sean admitidos a concurso. Serán considerados ejemplares píos aquellos sujetos melánicos que presenten zonas o plumas lipocromas. También los ejemplares lipocromos que presenten zonas o plumas melánicas. Serán considerados píos aunque sólo sea una pluma la que rompa la uniformidad del color o diseño. Igualmente las manchas en las zonas corneas (pico, patas y uñas) indicarán que un ejemplar es “pío”.
En todo caso la planilla será barrada con la indicación de “Ejemplar no enjuiciable”.
CRITERIO SOBRE EL “FACTOR ROJO”.
El factor rojo es la capacidad genética de metabolizar determinados pigmentos naturales que poseen algunas especies orníticas y de fijarlos con este color bien en todo el plumaje o bien en zonas determinadas de él.
Por su carácter genético es transmitido a sus descendientes de tal forma que se debe manifestar en aquellas especies que lo posean de forma natural, es decir, conseguido con el aporte de carotenoides naturales que, lógicamente, sólo se fijarán en caso de que exista la capacidad genética correspondiente en las zonas correspondientes. Así el híbrido de Jilguero x Canaria sólo debe poseer el factor rojo en la máscara, el híbrido macho de Pardillo Común x Canaria en el pecho y la frente, el híbrido de Cardenalito de Venezuela x Canaria podrá poseerlo en toda su superficie corporal, etc.
Al aparecer el factor rojo en otras zonas donde no existe la capacidad genética de fijación no puede hablarse de factor rojo sino de “teñido” debiendo ser penalizado el ejemplar si “mancha” otras zonas. Un ejemplar híbrido cuyos progenitores carezcan genéticamente de este factor será “descalificado” si presenta esta coloración en gran parte de su cuerpo. En algunas ocasiones hemos visto a híbridos de Verderón Común x Canaria totalmente “pintados de rojo”.
En definitiva el factor rojo en los híbridos debe estar limitado a los descendientes de las especies que lo tienen naturalmente. Debe ser lo más natural posible ya que en su mayoría provienen de los carotenoides que obtienen en su dieta alimenticia debiendo ocupar la misma extensión que sus progenitores.
EL DIBUJO Y DISEÑO
Si el color en los híbridos es importante no menos importante es el diseño melánico de su plumaje. Es en estos dibujos donde más se aprecia la influencia de las especies progenitoras. El híbrido debe evidenciar el 50% de los diseños melánicos y lipocrómicos de sus progenitores.
Naturalmente tendremos que tener en cuenta, como en el color, los efectos de las mutaciones que diluyen y modifican estos diseños. Los sujetos híbridos mutados serán puntuados teniendo en cuenta estos factores sabiendo que igual podrá presentarse un híbrido mutado de progenitores que no lo son (por ser portadores) o un híbrido no mutado de progenitores que sí lo son. Por sentido común no podemos penalizar a un híbrido por tener un diseño diferente a sus padres.
En este punto debemos hacer un inciso para aclarar que los híbridos de sangre canaria en la mayoría de los casos no podemos exigir el diseño del canario con toda su nitidez ya que el canario de color lleva en muchos casos varias mutaciones acumuladas por lo que debemos ser considerados en este caso.
Los ejemplares híbridos deben presentar los dibujos prescritos en el estándar. Estos dibujos deben estar perfectamente marcados, nítidos, regulares y simétricos.
Las anomalías, como la borrosidad y las irregularidades de distribución, contornos o asimetrías son causa de penalización.
]b]EL PLUMAJE[/b]
Es el plumaje un epígrafe de la planilla muy importante y decisivo a la vez. Un ejemplar con un plumaje intacto facilitará la labor al juez ya que permitirá que pueda apreciarse adecuadamente el color, el dibujo, el diseño, etc.
El plumaje debe ser bien adherido al cuerpo, completo, liso y brillante, sin ningún signo de muda y con todas las plumas en completa longitud (ni rotas, ni raídas, rozadas o desgastadas).
Se penaliza la opacidad del plumaje, la muda, la ausencia de plumas o el incompleto desarrollo de éstas, así como el nevado basto o excesivo por influir desfavorablemente en la adherencia, lisura y brillantez. No debe poseer rizos ni zonas desordenadas en el plumaje.
Especial atención merece la manipulación del plumaje: una cola larga puede recortarse y quedar más proporcionada (está prohibido hacerlo). La máscara roja del híbrido de Jilguero también puede ser objeto de manipulación. La ausencia de plumas en las alas o cola de un híbrido puede ser debida a que han sido arrancadas para eliminar manchas lipocromas en un plumaje melánico, etc.
LA FORMA
Los caracteres de las siluetas de ambos progenitores deben apreciarse en la forma del híbrido producto de los mismos.
Debe tener una línea armoniosa, con todas las partes del cuerpo perfectamente proporcionadas entre sí dando una sensación general de elegancia, vigor, esbeltez y robustez, (siempre de acuerdo al cruzamiento que estemos enjuiciando). Debemos tener presente las peculiaridades de los distintos cruzamientos. El Jilguero español o mediterráneo tiene un cuerpo muy estilizado mientras que el Verderón Común tendrá el “pecho” con más volumen. Estos caracteres lo manifestarán sus híbridos.
Se penaliza las cabezas abultadas o planas, el pecho prominente o hundido, el cuello o el pico muy fino o alargado, patas excesivamente largas o el cuerpo muy estilizado cuando no corresponda. La espalda no debe presentarse muy recta o demasiado arqueada.
Cuando se emplee el canario en el cruzamiento, debe ser el canario de color. No admitiéndose híbridos con forma de Yorkshire, Norwich, etc.
LA TALLA
La talla en el híbrido debe ser la intermedia (F+F’/2) entre las dos especies progenitoras permitiéndose un desplazamiento del 40 al 60 %. Se penalizará el exceso o defecto de este porcentaje.
Aunque la talla de los ejemplares podrá oscilar entre un máximo y un mínimo (fluctuación) la máxima puntuación en “talla” la obtendrán aquellos individuos con la talla estandarizada.
Actualmente este epígrafe se encuentra incluido en el epígrafe: LA FORMA.
LA POSICIÓN
La posición es la postura que adopta el ejemplar cuando está subido al saltadero de la jaula. Deben estar posados en el palo con gallardía y viveza (activo), con las patas semiflexionadas, inquieto pero confiado, sin nerviosismo ni temor alguno. El dorso del ejemplar formará un ángulo aproximado de 45º con la horizontal. Las alas deben estar bien pegadas al cuerpo simétricamente y con las puntas tocándose, no superponiéndose en el comienzo o arranque de la cola, ésta estará alineada con el dorso.La falta de una natural arrogancia, las patas excesivamente extendidas (estirado) o excesivamente flexionadas (agachado), el nerviosismo o el miedo que hace que el pájaro revolotee incesantemente, que se agarre a los barrotes o se refugie en el suelo de la jaula son causa de penalización. Tampoco se presentará apático o desganado. El ejemplar debe estar habituado y adaptado a la jaula adoptando una posición elegante y altiva.
De igual forma debemos penalizar cuando las alas montan una sobre otra, esten despegadas o caídas o cuando la asimetría de su colocación sea manifiesta.
No debemos olvidar los comportamientos o posturas particulares de algunos híbridos: los híbridos de Pardillo Común x Canaria son ejemplares inquietos por naturaleza, los híbridos de Lúgano x Canaria por el contrario son sujetos más dóciles, etc. debiendo el juez tener en cuenta estos parámetros a la hora de enjuiciarlos.
LA CONDICIÓN E IMPRESIÓN
Deben estar en perfecto estado general, limpios y completamente sanos. El pájaro enfermo no se enjuicia (no enjuiciable). Los ojos vivos, brillantes, muy abiertos y redondos. Pico, patas y dedos sin manchas ni escamas. Los dedos no deben presentar gruesas almohadillas o excrecencias. Las uñas deben estar completas, bien formadas, lisas, intactas y ser del mismo color. Las uñas lipocromas o la falta de alguna de ellas son motivos para considerar al ejemplar como “no enjuiciable”. Las uñas rotas o excesivamente largas son penalizables en este apartado. Si el sujeto presenta alguna deformidad, malformación o amputación de algún miembro o parte de su cuerpo también es motivo de considerarlo “no enjuiciable”.
En realidad por condición debemos de entender precisamente eso, “la condición” de concursante que posee el individuo una vez examinados todos los conceptos. A la vista de los anteriores epígrafes de la planilla, ya que este es el último, veremos si el ejemplar reúne condiciones para calificarlo como bueno, malo o regular. Por lo tanto la puntuación de este apartado está influida en cierto modo por el conjunto de las puntuaciones obtenidas en los parámetros anteriores.
Pero además en este apartado de la planilla penalizaremos especialmente si el pájaro está sucio, descompuesto, embolado, etc. y en definitiva todos los factores que denoten que el sujeto competitivo no reúne condiciones para un concurso de belleza pues realmente un certamen ornitológico no es más que un concurso de pulcritud, elegancia y perfección.
OTRAS CONSIDERACIONES
1ª.- Para un adecuado enjuiciamiento la organización ha de facilitarle al colegiado de híbridos un listado con los progenitores de los híbridos que ha de enjuiciar. En su defecto podría valer una etiqueta adhesiva colocada en la jaula de enjuiciamiento donde se indique la ascendencia del híbrido. Ningún colegiado debe denominar al sujeto híbrido por el fenotipo que presente o aparente.
2ª.- La cantidad de híbridos que un Juez está autorizado a enjuiciar en una jornada es de 80 ejemplares como máximo.
3ª Aunque al Juez no corresponda verificar las anillas, sí debe velar porque sean las reglamentarias para el ejemplar que enjuicia. Cuando observe que la anilla está manipulada o que puede ser extraída de la pata del pájaro sin hacerle daño físico lo pondrá en conocimiento de la organización del concurso y descalificará al ejemplar.
DEFECTOS PENALIZABLES
Todas las características de color, dibujo, diseño, talla, forma, postura, plumaje o condición que no se ajusten a las normativas del Estándar son penalizables.
ALGUNOS MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN
El Juez actuante descalificará a todo:
1.-Ejemplar sin anilla cerrada.
2.-Ejemplar con anilla no reglamentaria (defectuosa, deformada, dañada, etc.).
3.-Ejemplar cuya anilla pueda serle extraída de la pata sin causarle daño físico.
4.-Ejemplar con alguna señal capaz de identificar a su criador.
5.-Ejemplar con más de una anilla.
6.-Ejemplar que presenta evidencia de anilla manipulada.
7.- Otros casos.
- Observaciones:
Cuando corresponda descalificar a un ejemplar el Colegiado escribirá en letras mayúsculas y cruzando la planilla la leyenda “DESCALIFICADO” e indicará en las observaciones el motivo de la misma.
Siempre que el Colegiado pueda completar la planilla puntuará al ejemplar, así su criador podrá saber si puede o no utilizar al mismo como progenitor (casos 4 y 5 por ejemplo). Si por algún motivo es descalificado un ejemplar que forma parte de un equipo, será enjuiciado si el motivo permite hacerlo, debiéndose enjuiciar siempre el resto de los componentes del mismo. El motivo de todo ejemplar descalificado debemos indicarlo en el apartado observaciones de la planilla.
DESCLASIFICACIÓN
Cuando por algún motivo ajeno a la organización un ejemplar se encuentre inscrito en un grupo incorrecto en el Campeonato O. de España FOCDE corresponde “desclasificarlo” toda vez que no puede tener opción a premio en una sección que no es la suya, (evidentemente no puede competir con ejemplares que no son de su clase). La planilla de enjuiciamiento será rellenada y completada en su totalidad y al ejemplar se le dará la puntuación que corresponda si el Juez está acreditado para ello, si no es así, a través del Presidente del Jurado será llevado el ejemplar para que sea enjuiciado por un Juez de aquella especialidad, debiendo indicar el Colegiado en las observaciones el motivo de la desclasificación y con letras mayúsculas y cruzando en diagonal la planilla se indicará la leyenda “DESCLASIFICADO”. El ejemplar pierde toda opción a galardón.
LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN ESTA OBLIGADA A RECHAZAR LA INSCRIPCIÓN DE:
- Todo ejemplar sin anilla reglamentaria.
- Todo ejemplar con dos anillas.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
EL COMITÉ DE COMPETICIÓN PODRÁ DESCALIFICAR:
- A todo ejemplar cuya jaula posea algún signo externo de identificación que la diferencie del resto de las jaulas tales como:
* Diferente coloración de los comederos o bebederos.
* La existencia de alimentación especial en los comederos.
* La existencia de accesorios innecesarios tales como bizcocheras, etc.
-A todo ejemplar cuya anilla corresponde a otro criador nacional.
- A todo ejemplar nacido en un año que no se permite su participación en el concurso.
-A todo ejemplar que no se ajuste a la normativa vigente.
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LA PLANILLA
Valoramos al ejemplar híbrido con arreglo a la Planilla de Enjuiciamiento que aunque sus epígrafes son naturalmente modificables mediante acuerdos, actualmente se divide en los apartados siguientes:
DISEÑO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 puntos.
COLOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 “
PLUMAJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 “
FORMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 “
POSICIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 “
CONDICIÓN E IMPRESIÓN . . . 10 “
___________
Suman......... 100 puntos.
Hasta un total de 92 puntos podrán ser otorgados a un ejemplar en cualquier certamen a nivel nacional. En los Campeonatos Mundiales / C.O.M., a los campeones de grupo, se viene concediendo hasta 94 puntos. En los Campeonatos O. de España FOCDE, a los campeones de grupo, se le podrá otorgar hasta 94 puntos.
En el estándar de enjuiciamiento de los ejemplares híbridos, un documento básico para valorar técnicamente a un ejemplar, se tipifica fundamentalmente el color, el dibujo, el diseño y la forma que han de poseer los sujetos en cuestión. No obstante para completar los demás epígrafes de la planilla se redacta el presente documento. En él, con unas normas de detalle, se amplían y aclaran conceptos necesarios para el buen enjuiciamiento del sujeto competitivo.
EL COLOR
Uno de los conceptos más importantes y a la vez más difícil de enjuiciar en los híbridos es el color. En su valoración debemos tener en cuenta que la mayor parte de los colores que observamos son en realidad efectos ópticos derivados de la estructura molecular de las plumas. En los híbridos al mezclarse dos líneas genéticas diferentes, el color se presentará con multitud de matices y tonalidades. Si consideramos que además de los colores ancestrales tenemos todas las mutaciones nos podemos hacer una idea de las posibilidades que tenemos cuando cruzamos entre sí a estos sujetos. Además sabemos que en la mayoría de los casos existe dimorfismo sexual y en algunos de ellos bastante acusado y lógicamente en el juicio tendremos que dar las mismas oportunidades a los machos que a las hembras aunque los colores de éstas sean menos atractivos. Otro factor a tener en cuenta es la categoría ya que los ejemplares podrán tener carácter intenso, nevado o mosáico.
Por todo lo expuesto es difícil marcar un patrón de color para cada híbrido. No obstante seguiremos unas directrices lógicas para unificar el criterio de enjuiciamiento.
Puntos a tener en cuenta:
1º).- El color debe ser uniforme de tonalidad. Los nevados tendrán la nevadura repartida regularmente. Los intensos tendrán un plumaje brillante con ausencia de nevadura y los mosáicos tendrán los tonos localizados en la zona de influencia.
2º).- Debe ser puro y brillante. Penalizaremos los colores emborronados u otros indeseables junto con los que tengan el lipocromo de baja calidad.
3º).- Deben ser naturales derivados de las especies progenitoras estando presente en el híbrido en una proporción lo más aproximada al 50%.
4º).- En el caso de mutación debe ajustarse a los efectos que ésta produce en el sujeto que las aporta.
En términos generales el color en los ejemplares híbridos debe ser natural, puro y de tonalidad uniforme.
De acuerdo a lo estandarizado los colores serán brillantes, armónicos y agradables, siempre bien definidos, situados y delimitados según el cruzamiento que se trate.
Debe por tanto penalizarse a aquellos colores desvaídos, mortecinos y apagados que no respondan a las características adecuadas de brillo y de tonalidad, así como a su adecuada distribución uniforme.
LOS PÍOS O MANCHADOS
Atendiendo a las últimas directrices de la OMJ/COM se acuerda que los ejemplares “píos” no sean admitidos a concurso. Serán considerados ejemplares píos aquellos sujetos melánicos que presenten zonas o plumas lipocromas. También los ejemplares lipocromos que presenten zonas o plumas melánicas. Serán considerados píos aunque sólo sea una pluma la que rompa la uniformidad del color o diseño. Igualmente las manchas en las zonas corneas (pico, patas y uñas) indicarán que un ejemplar es “pío”.
En todo caso la planilla será barrada con la indicación de “Ejemplar no enjuiciable”.
CRITERIO SOBRE EL “FACTOR ROJO”.
El factor rojo es la capacidad genética de metabolizar determinados pigmentos naturales que poseen algunas especies orníticas y de fijarlos con este color bien en todo el plumaje o bien en zonas determinadas de él.
Por su carácter genético es transmitido a sus descendientes de tal forma que se debe manifestar en aquellas especies que lo posean de forma natural, es decir, conseguido con el aporte de carotenoides naturales que, lógicamente, sólo se fijarán en caso de que exista la capacidad genética correspondiente en las zonas correspondientes. Así el híbrido de Jilguero x Canaria sólo debe poseer el factor rojo en la máscara, el híbrido macho de Pardillo Común x Canaria en el pecho y la frente, el híbrido de Cardenalito de Venezuela x Canaria podrá poseerlo en toda su superficie corporal, etc.
Al aparecer el factor rojo en otras zonas donde no existe la capacidad genética de fijación no puede hablarse de factor rojo sino de “teñido” debiendo ser penalizado el ejemplar si “mancha” otras zonas. Un ejemplar híbrido cuyos progenitores carezcan genéticamente de este factor será “descalificado” si presenta esta coloración en gran parte de su cuerpo. En algunas ocasiones hemos visto a híbridos de Verderón Común x Canaria totalmente “pintados de rojo”.
En definitiva el factor rojo en los híbridos debe estar limitado a los descendientes de las especies que lo tienen naturalmente. Debe ser lo más natural posible ya que en su mayoría provienen de los carotenoides que obtienen en su dieta alimenticia debiendo ocupar la misma extensión que sus progenitores.
EL DIBUJO Y DISEÑO
Si el color en los híbridos es importante no menos importante es el diseño melánico de su plumaje. Es en estos dibujos donde más se aprecia la influencia de las especies progenitoras. El híbrido debe evidenciar el 50% de los diseños melánicos y lipocrómicos de sus progenitores.
Naturalmente tendremos que tener en cuenta, como en el color, los efectos de las mutaciones que diluyen y modifican estos diseños. Los sujetos híbridos mutados serán puntuados teniendo en cuenta estos factores sabiendo que igual podrá presentarse un híbrido mutado de progenitores que no lo son (por ser portadores) o un híbrido no mutado de progenitores que sí lo son. Por sentido común no podemos penalizar a un híbrido por tener un diseño diferente a sus padres.
En este punto debemos hacer un inciso para aclarar que los híbridos de sangre canaria en la mayoría de los casos no podemos exigir el diseño del canario con toda su nitidez ya que el canario de color lleva en muchos casos varias mutaciones acumuladas por lo que debemos ser considerados en este caso.
Los ejemplares híbridos deben presentar los dibujos prescritos en el estándar. Estos dibujos deben estar perfectamente marcados, nítidos, regulares y simétricos.
Las anomalías, como la borrosidad y las irregularidades de distribución, contornos o asimetrías son causa de penalización.
]b]EL PLUMAJE[/b]
Es el plumaje un epígrafe de la planilla muy importante y decisivo a la vez. Un ejemplar con un plumaje intacto facilitará la labor al juez ya que permitirá que pueda apreciarse adecuadamente el color, el dibujo, el diseño, etc.
El plumaje debe ser bien adherido al cuerpo, completo, liso y brillante, sin ningún signo de muda y con todas las plumas en completa longitud (ni rotas, ni raídas, rozadas o desgastadas).
Se penaliza la opacidad del plumaje, la muda, la ausencia de plumas o el incompleto desarrollo de éstas, así como el nevado basto o excesivo por influir desfavorablemente en la adherencia, lisura y brillantez. No debe poseer rizos ni zonas desordenadas en el plumaje.
Especial atención merece la manipulación del plumaje: una cola larga puede recortarse y quedar más proporcionada (está prohibido hacerlo). La máscara roja del híbrido de Jilguero también puede ser objeto de manipulación. La ausencia de plumas en las alas o cola de un híbrido puede ser debida a que han sido arrancadas para eliminar manchas lipocromas en un plumaje melánico, etc.
LA FORMA
Los caracteres de las siluetas de ambos progenitores deben apreciarse en la forma del híbrido producto de los mismos.
Debe tener una línea armoniosa, con todas las partes del cuerpo perfectamente proporcionadas entre sí dando una sensación general de elegancia, vigor, esbeltez y robustez, (siempre de acuerdo al cruzamiento que estemos enjuiciando). Debemos tener presente las peculiaridades de los distintos cruzamientos. El Jilguero español o mediterráneo tiene un cuerpo muy estilizado mientras que el Verderón Común tendrá el “pecho” con más volumen. Estos caracteres lo manifestarán sus híbridos.
Se penaliza las cabezas abultadas o planas, el pecho prominente o hundido, el cuello o el pico muy fino o alargado, patas excesivamente largas o el cuerpo muy estilizado cuando no corresponda. La espalda no debe presentarse muy recta o demasiado arqueada.
Cuando se emplee el canario en el cruzamiento, debe ser el canario de color. No admitiéndose híbridos con forma de Yorkshire, Norwich, etc.
LA TALLA
La talla en el híbrido debe ser la intermedia (F+F’/2) entre las dos especies progenitoras permitiéndose un desplazamiento del 40 al 60 %. Se penalizará el exceso o defecto de este porcentaje.
Aunque la talla de los ejemplares podrá oscilar entre un máximo y un mínimo (fluctuación) la máxima puntuación en “talla” la obtendrán aquellos individuos con la talla estandarizada.
Actualmente este epígrafe se encuentra incluido en el epígrafe: LA FORMA.
LA POSICIÓN
La posición es la postura que adopta el ejemplar cuando está subido al saltadero de la jaula. Deben estar posados en el palo con gallardía y viveza (activo), con las patas semiflexionadas, inquieto pero confiado, sin nerviosismo ni temor alguno. El dorso del ejemplar formará un ángulo aproximado de 45º con la horizontal. Las alas deben estar bien pegadas al cuerpo simétricamente y con las puntas tocándose, no superponiéndose en el comienzo o arranque de la cola, ésta estará alineada con el dorso.La falta de una natural arrogancia, las patas excesivamente extendidas (estirado) o excesivamente flexionadas (agachado), el nerviosismo o el miedo que hace que el pájaro revolotee incesantemente, que se agarre a los barrotes o se refugie en el suelo de la jaula son causa de penalización. Tampoco se presentará apático o desganado. El ejemplar debe estar habituado y adaptado a la jaula adoptando una posición elegante y altiva.
De igual forma debemos penalizar cuando las alas montan una sobre otra, esten despegadas o caídas o cuando la asimetría de su colocación sea manifiesta.
No debemos olvidar los comportamientos o posturas particulares de algunos híbridos: los híbridos de Pardillo Común x Canaria son ejemplares inquietos por naturaleza, los híbridos de Lúgano x Canaria por el contrario son sujetos más dóciles, etc. debiendo el juez tener en cuenta estos parámetros a la hora de enjuiciarlos.
LA CONDICIÓN E IMPRESIÓN
Deben estar en perfecto estado general, limpios y completamente sanos. El pájaro enfermo no se enjuicia (no enjuiciable). Los ojos vivos, brillantes, muy abiertos y redondos. Pico, patas y dedos sin manchas ni escamas. Los dedos no deben presentar gruesas almohadillas o excrecencias. Las uñas deben estar completas, bien formadas, lisas, intactas y ser del mismo color. Las uñas lipocromas o la falta de alguna de ellas son motivos para considerar al ejemplar como “no enjuiciable”. Las uñas rotas o excesivamente largas son penalizables en este apartado. Si el sujeto presenta alguna deformidad, malformación o amputación de algún miembro o parte de su cuerpo también es motivo de considerarlo “no enjuiciable”.
En realidad por condición debemos de entender precisamente eso, “la condición” de concursante que posee el individuo una vez examinados todos los conceptos. A la vista de los anteriores epígrafes de la planilla, ya que este es el último, veremos si el ejemplar reúne condiciones para calificarlo como bueno, malo o regular. Por lo tanto la puntuación de este apartado está influida en cierto modo por el conjunto de las puntuaciones obtenidas en los parámetros anteriores.
Pero además en este apartado de la planilla penalizaremos especialmente si el pájaro está sucio, descompuesto, embolado, etc. y en definitiva todos los factores que denoten que el sujeto competitivo no reúne condiciones para un concurso de belleza pues realmente un certamen ornitológico no es más que un concurso de pulcritud, elegancia y perfección.
OTRAS CONSIDERACIONES
1ª.- Para un adecuado enjuiciamiento la organización ha de facilitarle al colegiado de híbridos un listado con los progenitores de los híbridos que ha de enjuiciar. En su defecto podría valer una etiqueta adhesiva colocada en la jaula de enjuiciamiento donde se indique la ascendencia del híbrido. Ningún colegiado debe denominar al sujeto híbrido por el fenotipo que presente o aparente.
2ª.- La cantidad de híbridos que un Juez está autorizado a enjuiciar en una jornada es de 80 ejemplares como máximo.
3ª Aunque al Juez no corresponda verificar las anillas, sí debe velar porque sean las reglamentarias para el ejemplar que enjuicia. Cuando observe que la anilla está manipulada o que puede ser extraída de la pata del pájaro sin hacerle daño físico lo pondrá en conocimiento de la organización del concurso y descalificará al ejemplar.
DEFECTOS PENALIZABLES
Todas las características de color, dibujo, diseño, talla, forma, postura, plumaje o condición que no se ajusten a las normativas del Estándar son penalizables.
ALGUNOS MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN
El Juez actuante descalificará a todo:
1.-Ejemplar sin anilla cerrada.
2.-Ejemplar con anilla no reglamentaria (defectuosa, deformada, dañada, etc.).
3.-Ejemplar cuya anilla pueda serle extraída de la pata sin causarle daño físico.
4.-Ejemplar con alguna señal capaz de identificar a su criador.
5.-Ejemplar con más de una anilla.
6.-Ejemplar que presenta evidencia de anilla manipulada.
7.- Otros casos.
- Observaciones:
Cuando corresponda descalificar a un ejemplar el Colegiado escribirá en letras mayúsculas y cruzando la planilla la leyenda “DESCALIFICADO” e indicará en las observaciones el motivo de la misma.
Siempre que el Colegiado pueda completar la planilla puntuará al ejemplar, así su criador podrá saber si puede o no utilizar al mismo como progenitor (casos 4 y 5 por ejemplo). Si por algún motivo es descalificado un ejemplar que forma parte de un equipo, será enjuiciado si el motivo permite hacerlo, debiéndose enjuiciar siempre el resto de los componentes del mismo. El motivo de todo ejemplar descalificado debemos indicarlo en el apartado observaciones de la planilla.
DESCLASIFICACIÓN
Cuando por algún motivo ajeno a la organización un ejemplar se encuentre inscrito en un grupo incorrecto en el Campeonato O. de España FOCDE corresponde “desclasificarlo” toda vez que no puede tener opción a premio en una sección que no es la suya, (evidentemente no puede competir con ejemplares que no son de su clase). La planilla de enjuiciamiento será rellenada y completada en su totalidad y al ejemplar se le dará la puntuación que corresponda si el Juez está acreditado para ello, si no es así, a través del Presidente del Jurado será llevado el ejemplar para que sea enjuiciado por un Juez de aquella especialidad, debiendo indicar el Colegiado en las observaciones el motivo de la desclasificación y con letras mayúsculas y cruzando en diagonal la planilla se indicará la leyenda “DESCLASIFICADO”. El ejemplar pierde toda opción a galardón.
LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN ESTA OBLIGADA A RECHAZAR LA INSCRIPCIÓN DE:
- Todo ejemplar sin anilla reglamentaria.
- Todo ejemplar con dos anillas.
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EL COMITÉ DE COMPETICIÓN PODRÁ DESCALIFICAR:
- A todo ejemplar cuya jaula posea algún signo externo de identificación que la diferencie del resto de las jaulas tales como:
* Diferente coloración de los comederos o bebederos.
* La existencia de alimentación especial en los comederos.
* La existencia de accesorios innecesarios tales como bizcocheras, etc.
-A todo ejemplar cuya anilla corresponde a otro criador nacional.
- A todo ejemplar nacido en un año que no se permite su participación en el concurso.
-A todo ejemplar que no se ajuste a la normativa vigente.
pacoruizm3
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