otra de enfermedades
Podemos encontrar desde sencillos catarros (causados por dejar la jaula entre corrientes de aire o el animal húmedo) hasta bronquitis o neumonías.
La difteria suele provocar tanto diarrea como un cuadro de grave dificultad respiratoria
El asma es relativamente frecuente en las aves, aunque las causas no son fáciles de determinar. Puede ser causada por alergias, pero también por el ataque de algunos ácaros en el aparato respiratorio e incluso de hongos procedentes de alimentos en mal estado.
La psitacosis ocasiona fiebre, respiración irregular, signos catarrales con moqueo nasal y conjuntivitis.
Si evoluciona hacia fases avanzadas hay sintomatología nerviosa, parálisis y muerte.
Muchos animales pueden ser portadores sin mostrar signos de enfermedad.
Los vermes o lombrices intestinales pueden causar trastornos en la defecación, en la respiración, en el sistema locomotor y anemia. Es recomendable tratar de forma preventiva estos gusanos cada seis meses..
Problemas de piel y plumas
Sarna: acariasis patas y pico . Afecta generalmente en las áreas sin plumas (patas y pico), en las que se forma una materia blancuzca, ligeramente harinosa, como escamosa. Se trata con aplicaciones tópicas de lindano
Parásitos: piojillo . Como si de las pulgas del perro se tratara, hay unos minúsculos pero detectables pulgones que afectan a las aves. Se pueden evitar con pulverizaciones de productos especiales.
Muda permanente o patológica . Puede darse por mala alimentación, cambios bruscos de temperatura, exceso de calor (jaulas colocadas al lado de la calefacción), ansiedad, depresión, etc. Hay que administrar un buen complejo polivitamínico y evitar que los animales cojan la manía de picarse el plumaje.
Desequilibrios nutricionales
Estas disfunciones son más importantes y peligrosas en las aves grandes. Podemos encontrar malnutrición y deficiencias vitamínicas en los loros obesos. Así, por ejemplo, la hipoavitaminosis A produce problemas respiratorios, mala calidad y color del plumaje, delgadez, hiperqueratosis en las patas y el pico. La causa es una dieta muy pobre, con exceso de semillas de girasol y la prevención es sencilla: se añade suplementos vitamínicos al agua y administrando al pájaro alimentos que contengan cada vitamina.
Enfermedades gastro-intestinales
Hay varias enfermedades que acarrean diarreas de distintos tipos y pronósticos. Así pues, si el animal sufre una enteritis leve puede solucionarse con antibióticos y muchos cuidados, pero algunas dolencias como la colibacilosis, coccidiosis o salmonellosis suelen terminar con la muerte del pájaro en muchas ocasiones. Las sobrecargas hepáticas por alimentación demasiado grasa y/o proteica tienden a dar cuadros de abdomen hinchado, diarrea y vómitos. También podemos encontrar el caso opuesto: estreñimiento que puede deberse a una alimentación insuficiente y carente de fibra (fruta y vegetales frescos).
Problemas reproductivos
Dejando a un lado las posibles infertilidades que pueden ocurrir en todas las especies animales y en seres aparentemente sanos, describiremos un problema de las aves que ocurre con cierta frecuencia: los huevos sin cáscara . Suele darse en hembras demasiado jóvenes que llevan varias nidadas seguidas o en las que tienen deficiencias orgánicas de calcio y minerales. Se tratará por tanto con suplementos de calcio, etc, pero el problema es que si no nos damos cuenta de que un huevo demasiado blando para eclosionar está obstruyendo a la hembra, ésta puede llegar a morir a causa del atasco.
Accidentes
Siempre es mejor prevenir que curar, pero en cuanto a los accidentes sí que merece la pena procurar evitar los riesgos al mínimo:
Caída de la jaula al suelo con el pájaro dentro: Son frecuentes las fracturas de miembros (patas o alas) que pueden intentar tratarse con vendajes y entablillados.
Golpes contra ventanales . Si el pájaro sale de su jaula y se asusta, irá volando hacia la ventana más cercana creyendo que huye hacia la calle sin darse cuenta de que hay un cristal por medio. El traumatismo craneal resultante y las contusiones varias pueden ser pasajeras, pero tampoco es infrecuente la muerte instantánea
La difteria suele provocar tanto diarrea como un cuadro de grave dificultad respiratoria
El asma es relativamente frecuente en las aves, aunque las causas no son fáciles de determinar. Puede ser causada por alergias, pero también por el ataque de algunos ácaros en el aparato respiratorio e incluso de hongos procedentes de alimentos en mal estado.
La psitacosis ocasiona fiebre, respiración irregular, signos catarrales con moqueo nasal y conjuntivitis.
Si evoluciona hacia fases avanzadas hay sintomatología nerviosa, parálisis y muerte.
Muchos animales pueden ser portadores sin mostrar signos de enfermedad.
Los vermes o lombrices intestinales pueden causar trastornos en la defecación, en la respiración, en el sistema locomotor y anemia. Es recomendable tratar de forma preventiva estos gusanos cada seis meses..
Problemas de piel y plumas
Sarna: acariasis patas y pico . Afecta generalmente en las áreas sin plumas (patas y pico), en las que se forma una materia blancuzca, ligeramente harinosa, como escamosa. Se trata con aplicaciones tópicas de lindano
Parásitos: piojillo . Como si de las pulgas del perro se tratara, hay unos minúsculos pero detectables pulgones que afectan a las aves. Se pueden evitar con pulverizaciones de productos especiales.
Muda permanente o patológica . Puede darse por mala alimentación, cambios bruscos de temperatura, exceso de calor (jaulas colocadas al lado de la calefacción), ansiedad, depresión, etc. Hay que administrar un buen complejo polivitamínico y evitar que los animales cojan la manía de picarse el plumaje.
Desequilibrios nutricionales
Estas disfunciones son más importantes y peligrosas en las aves grandes. Podemos encontrar malnutrición y deficiencias vitamínicas en los loros obesos. Así, por ejemplo, la hipoavitaminosis A produce problemas respiratorios, mala calidad y color del plumaje, delgadez, hiperqueratosis en las patas y el pico. La causa es una dieta muy pobre, con exceso de semillas de girasol y la prevención es sencilla: se añade suplementos vitamínicos al agua y administrando al pájaro alimentos que contengan cada vitamina.
Enfermedades gastro-intestinales
Hay varias enfermedades que acarrean diarreas de distintos tipos y pronósticos. Así pues, si el animal sufre una enteritis leve puede solucionarse con antibióticos y muchos cuidados, pero algunas dolencias como la colibacilosis, coccidiosis o salmonellosis suelen terminar con la muerte del pájaro en muchas ocasiones. Las sobrecargas hepáticas por alimentación demasiado grasa y/o proteica tienden a dar cuadros de abdomen hinchado, diarrea y vómitos. También podemos encontrar el caso opuesto: estreñimiento que puede deberse a una alimentación insuficiente y carente de fibra (fruta y vegetales frescos).
Problemas reproductivos
Dejando a un lado las posibles infertilidades que pueden ocurrir en todas las especies animales y en seres aparentemente sanos, describiremos un problema de las aves que ocurre con cierta frecuencia: los huevos sin cáscara . Suele darse en hembras demasiado jóvenes que llevan varias nidadas seguidas o en las que tienen deficiencias orgánicas de calcio y minerales. Se tratará por tanto con suplementos de calcio, etc, pero el problema es que si no nos damos cuenta de que un huevo demasiado blando para eclosionar está obstruyendo a la hembra, ésta puede llegar a morir a causa del atasco.
Accidentes
Siempre es mejor prevenir que curar, pero en cuanto a los accidentes sí que merece la pena procurar evitar los riesgos al mínimo:
Caída de la jaula al suelo con el pájaro dentro: Son frecuentes las fracturas de miembros (patas o alas) que pueden intentar tratarse con vendajes y entablillados.
Golpes contra ventanales . Si el pájaro sale de su jaula y se asusta, irá volando hacia la ventana más cercana creyendo que huye hacia la calle sin darse cuenta de que hay un cristal por medio. El traumatismo craneal resultante y las contusiones varias pueden ser pasajeras, pero tampoco es infrecuente la muerte instantánea
HIBRIDACIÓN EN JAULA
Para intentar una hibridación en jaula hay que contar con hembras extraordinariamente tranquilas, nacidas en cautividad y acostumbradas a las estrecheces de la jaula; naturalmente cuanto mayor sea la jaula mejor se sentirán los pájaros. Este aspecto es muy importante pues si el macho está en una jaula de buenas dimensiones se pasará el tiempo volando de un lado a otro y no molestará a la hembra.
Si empleamos una jaula de, por lo menos 120 cm. de longitud, podremos usar una división para separar el macho cuando la hembra esté incubando o para apartar a los pequeños cuando la hembra esté desovando de nuevo. Los pájaros deben sentirse protegidos, y para esto lo ideal es emplear una jaula de tipo inglés (cerrada por todos los lados, excepto el frontal), pero si es de tipo abierto le podemos cubrir los lados y el techo.
Se puede emplear una pequeña infraestructura realizada con ramitas de conífera, o únicamente dos posaderos y dos más de reposo en los ángulos superiores de la jaula.
Para proteger a la hembra de los ataques del macho cuando esté en el nido, emplearemos un nido cerrado por fuera y con la entrada algo tapada.
Para conseguir que la pareja se acepte bien, conviene formarla en el periodo inmediatamente posterior a la muda y observar su comportamiento; si los dos pájaros se toleran y duermen juntos, lo más difícil ya está hecho. De lo contrario habrá que separarlos mediante el panel divisorio y volver a juntarlos cuando estén entrando en celo.
Pero el periodo de formar las parejas durante el otoño también tiene sus desventajas, porque si uno de los dos pájaros muere durante el invierno es posible que el otro no acepte una nueva pareja ni de la misma especie, por tanto, a las especies que suelen crear lazos afectivos de larga duración es mejor juntarlas directamente en primavera.
Si en la jaula se quiere obtener una hibridación de fringílido y canaria no habrá ningún problema, pues la canaria desova con gran facilidad sea cuál sea el macho con el que esté emparejada. De todos modos para evitar que éste pueda destruirle el nido o agredirla cuando aún no esté lista para desovar, conviene tener a los machos a hibridar en jaulas individuales, pero lo suficientemente amplias como para que puedan volar. Cuando la hembra empieze a construir el nido elegiremos un macho que ya esté en celo y ponerlo con su compañera; ésta saldrá del nido y lo llamará piando para aparearse. Si no se produce el apareamiento, bastará con separar el macho con el panel divisorio y volver a probar suerte al día siguiente. El macho se habituará muy pronto a esta práctica e incluso llegará a cantar en la mano del criador sabiendo lo que le espera. Por extraño que parezca, hay criadores que cuando un macho se está apareando pone a otro joven e inexperto en la otra mitad de la jaula para que aprenda cómo se hace y así ya estará listo para la siguiente puesta. Con este sistema es posible aparear a una hembra con un macho distinto para cada puesta, pero es mejor que sean del mismo género.
Otros, para favorecer el apareamiento tiñen a la hembra (con rotuladores indelebles de tinta atóxica) para que se parezca al macho con el que se pretende aparearla. Por regla general es un esfuerzo innecesario, pero puede ser útil en caso de machos que hayan sido capturados en la naturaleza y que ya habían tenido la oportunidad de reproducirse con una hembra de su especie en libertad.
Si se intenta una hibridación en jaula con hembras que no sean de canario conviene mantener a la pareja unida, y si la hembra no se siente estimulada a reproducirse y no llama al macho para la cópula, bastará colocar un macho en celo de su propia especie en una jaula al lado de la suya. Éste, que no estará a la vista, la predispondrá a la cópula con su canto y el compañero de la otra especie se encargará del resto. Para evitar que sea el macho el que no se decida a cubrirla, quizá porque ya haya recibido unos cuantos picotazos, lo instalaremos mientras tanto con una canaria. Cuando ya la haya cubierto unas cuantas veces se desbloqueará del todo y al regresar a la jaula hará lo mismo con su compañera.
Para intentar una hibridación en jaula hay que contar con hembras extraordinariamente tranquilas, nacidas en cautividad y acostumbradas a las estrecheces de la jaula; naturalmente cuanto mayor sea la jaula mejor se sentirán los pájaros. Este aspecto es muy importante pues si el macho está en una jaula de buenas dimensiones se pasará el tiempo volando de un lado a otro y no molestará a la hembra.
Si empleamos una jaula de, por lo menos 120 cm. de longitud, podremos usar una división para separar el macho cuando la hembra esté incubando o para apartar a los pequeños cuando la hembra esté desovando de nuevo. Los pájaros deben sentirse protegidos, y para esto lo ideal es emplear una jaula de tipo inglés (cerrada por todos los lados, excepto el frontal), pero si es de tipo abierto le podemos cubrir los lados y el techo.
Se puede emplear una pequeña infraestructura realizada con ramitas de conífera, o únicamente dos posaderos y dos más de reposo en los ángulos superiores de la jaula.
Para proteger a la hembra de los ataques del macho cuando esté en el nido, emplearemos un nido cerrado por fuera y con la entrada algo tapada.
Para conseguir que la pareja se acepte bien, conviene formarla en el periodo inmediatamente posterior a la muda y observar su comportamiento; si los dos pájaros se toleran y duermen juntos, lo más difícil ya está hecho. De lo contrario habrá que separarlos mediante el panel divisorio y volver a juntarlos cuando estén entrando en celo.
Pero el periodo de formar las parejas durante el otoño también tiene sus desventajas, porque si uno de los dos pájaros muere durante el invierno es posible que el otro no acepte una nueva pareja ni de la misma especie, por tanto, a las especies que suelen crear lazos afectivos de larga duración es mejor juntarlas directamente en primavera.
Si en la jaula se quiere obtener una hibridación de fringílido y canaria no habrá ningún problema, pues la canaria desova con gran facilidad sea cuál sea el macho con el que esté emparejada. De todos modos para evitar que éste pueda destruirle el nido o agredirla cuando aún no esté lista para desovar, conviene tener a los machos a hibridar en jaulas individuales, pero lo suficientemente amplias como para que puedan volar. Cuando la hembra empieze a construir el nido elegiremos un macho que ya esté en celo y ponerlo con su compañera; ésta saldrá del nido y lo llamará piando para aparearse. Si no se produce el apareamiento, bastará con separar el macho con el panel divisorio y volver a probar suerte al día siguiente. El macho se habituará muy pronto a esta práctica e incluso llegará a cantar en la mano del criador sabiendo lo que le espera. Por extraño que parezca, hay criadores que cuando un macho se está apareando pone a otro joven e inexperto en la otra mitad de la jaula para que aprenda cómo se hace y así ya estará listo para la siguiente puesta. Con este sistema es posible aparear a una hembra con un macho distinto para cada puesta, pero es mejor que sean del mismo género.
Otros, para favorecer el apareamiento tiñen a la hembra (con rotuladores indelebles de tinta atóxica) para que se parezca al macho con el que se pretende aparearla. Por regla general es un esfuerzo innecesario, pero puede ser útil en caso de machos que hayan sido capturados en la naturaleza y que ya habían tenido la oportunidad de reproducirse con una hembra de su especie en libertad.
Si se intenta una hibridación en jaula con hembras que no sean de canario conviene mantener a la pareja unida, y si la hembra no se siente estimulada a reproducirse y no llama al macho para la cópula, bastará colocar un macho en celo de su propia especie en una jaula al lado de la suya. Éste, que no estará a la vista, la predispondrá a la cópula con su canto y el compañero de la otra especie se encargará del resto. Para evitar que sea el macho el que no se decida a cubrirla, quizá porque ya haya recibido unos cuantos picotazos, lo instalaremos mientras tanto con una canaria. Cuando ya la haya cubierto unas cuantas veces se desbloqueará del todo y al regresar a la jaula hará lo mismo con su compañera.
para saber los colores de las canarias para nuestros mixtos
os doy esta información acerca de los canarios de color, canarios lipocrómicos, canarios melánicos y sus diferentes características.
Las melaninas y lipocromos son las dos sustancias que otorgan el color a las plumas de los canarios.
Una vez hecha esta aclaración agruparemos los colores en dos grupos:
a) Colores melánicos, que seran los siguientes: ágata, negro, bromo, verde e isabela.
b) Colores lipocromos, a este grupo corresponden el blanco, amarillo y rojo.
En cuanto al lipocromo rojo, se obtuvo por hibridación del canario con el Cardenalillo de Venezuela.
Una pequeña aclaración para cuando hablemos de coloraciones de canarios será describir algunas nomenclaturas de la canaricultura por ejemplo cuando nos estamos refiriendo a ejemplares de canarios nevados esto significa que son ejemplares de canarios en los que los extremos de las plumas son mas claras en cuanto a la pigmentación, es decir con menos color y cuyo plumón es más denso por lo que el aspecto del canario es de mayor volumen.
En cambio si no estamos refiriendo a canarios intensos estos presentan las características de tener una coloración de las plumas uniforme y el canario tiene un aspecto mas fino sin tanto volumen.
Una vez aclarado esto clasificaremos los canarios de color en dos grupos:
A) Canarios Lipocrómicos.
B) Canarios Melánicos.
A. Canarios Lipocrómicos.
A este grupo de canarios pertenecen aquellos que no tienen definida una estructura melánica por lo que estos canarios muestran en su fenotipo el color de base, este color de base es el lipocromo cuya coloración es rojo, blanco o amarillo.
Los lipocromos base son:
a) Amarillo.
b) Rojo.
c) Blanco.
Los lipocromos de base de los canarios pueden estar modificados por variantes como las siguientes :
1. Intenso. Cuando el lipocromo de base del canario se reparte por todas las plumas del canario dando como resultado un color uniforme.
2. Nevado. Cuando hay una menor pigmentación en los bordes de las plumas del canario.La uniformidad de color del canario nevado se diluye en los bordes de las plumas
3. Marfil. Se produce en este caso una decoloración del color de fondo del lipocromo de base por lo que la coloración de las plumas del canario marfil no es tan intensa como en los canarios con lipocromo intenso. Como resultado se obtienen las tonalidades rosa marfil y amarillo marfil.
4. Mosaico. En este caso el lipocromo se concentra en determinadas zonas de la anatomia del canario como : espalda, hombros , pecho o cabeza.El resultado es una coloración mas intensa del canario mosaico en estas zonas donde se concentra el lipocromo de base.Los lipocromos rojo mosaico y amarillo mosaico son originados por este factor.
Factor ojos rojos :Los lipocromos pueden aparecer además con una dilución de la melanina del ojo, presentando los canarios ojos de color rojo. En estos casos se les denomina:
1. Albino: lipocromo blanco.
2. Lutino: lipocromo amarillo.B. Canarios Melánicos
Las melaninas son pigmentos oscuros que dan una característica típica a los canarios y pueden ser, EUMELANINA NEGRA, EUMELANINA MARRÓN Y FEOMELANINA que es de color marrón claro, casi rojizo.
Los canarios melánicos presentan la melanina castaña o negra cuya unión produce en el canario una serie de formas características, los canarios melánicos también son : intensos, nevados, mosaicos.
Los canarios melánicos se dividen a su vez en dos grandes grupos:
1.Melánicos Clásicos
Canarios Negro-Bruno.
Canarios Ágata.
Canarios Bruno.
Canarios Isabela.
2.Melánicos Nuevos
Los canarios melánicos nuevos se originan por mutación de la melanina en los melánicos clásicos.
Canarios Factor Eumo.
Canarios Factor Onix.
Canarios Factor Opal.
Canarios Factor Pastel.
Canarios Rubino.
Canarios Satinado.
Canarios Topacio.
3. Rubino: lipocromo rojo.
El lipocromo rojo proviene del cruce con el Cardenalito de Venezuela, es necesario utilizar comida con colorantes para obtener el tono rojo, de lo contrario quedara de color naranja.
El lipocromo blanco se divide en dos: Blanco resesivo y Blanco dominante.
Las melaninas y lipocromos son las dos sustancias que otorgan el color a las plumas de los canarios.
Una vez hecha esta aclaración agruparemos los colores en dos grupos:
a) Colores melánicos, que seran los siguientes: ágata, negro, bromo, verde e isabela.
b) Colores lipocromos, a este grupo corresponden el blanco, amarillo y rojo.
En cuanto al lipocromo rojo, se obtuvo por hibridación del canario con el Cardenalillo de Venezuela.
Una pequeña aclaración para cuando hablemos de coloraciones de canarios será describir algunas nomenclaturas de la canaricultura por ejemplo cuando nos estamos refiriendo a ejemplares de canarios nevados esto significa que son ejemplares de canarios en los que los extremos de las plumas son mas claras en cuanto a la pigmentación, es decir con menos color y cuyo plumón es más denso por lo que el aspecto del canario es de mayor volumen.
En cambio si no estamos refiriendo a canarios intensos estos presentan las características de tener una coloración de las plumas uniforme y el canario tiene un aspecto mas fino sin tanto volumen.
Una vez aclarado esto clasificaremos los canarios de color en dos grupos:
A) Canarios Lipocrómicos.
B) Canarios Melánicos.
A. Canarios Lipocrómicos.
A este grupo de canarios pertenecen aquellos que no tienen definida una estructura melánica por lo que estos canarios muestran en su fenotipo el color de base, este color de base es el lipocromo cuya coloración es rojo, blanco o amarillo.
Los lipocromos base son:
a) Amarillo.
b) Rojo.
c) Blanco.
Los lipocromos de base de los canarios pueden estar modificados por variantes como las siguientes :
1. Intenso. Cuando el lipocromo de base del canario se reparte por todas las plumas del canario dando como resultado un color uniforme.
2. Nevado. Cuando hay una menor pigmentación en los bordes de las plumas del canario.La uniformidad de color del canario nevado se diluye en los bordes de las plumas
3. Marfil. Se produce en este caso una decoloración del color de fondo del lipocromo de base por lo que la coloración de las plumas del canario marfil no es tan intensa como en los canarios con lipocromo intenso. Como resultado se obtienen las tonalidades rosa marfil y amarillo marfil.
4. Mosaico. En este caso el lipocromo se concentra en determinadas zonas de la anatomia del canario como : espalda, hombros , pecho o cabeza.El resultado es una coloración mas intensa del canario mosaico en estas zonas donde se concentra el lipocromo de base.Los lipocromos rojo mosaico y amarillo mosaico son originados por este factor.
Factor ojos rojos :Los lipocromos pueden aparecer además con una dilución de la melanina del ojo, presentando los canarios ojos de color rojo. En estos casos se les denomina:
1. Albino: lipocromo blanco.
2. Lutino: lipocromo amarillo.B. Canarios Melánicos
Las melaninas son pigmentos oscuros que dan una característica típica a los canarios y pueden ser, EUMELANINA NEGRA, EUMELANINA MARRÓN Y FEOMELANINA que es de color marrón claro, casi rojizo.
Los canarios melánicos presentan la melanina castaña o negra cuya unión produce en el canario una serie de formas características, los canarios melánicos también son : intensos, nevados, mosaicos.
Los canarios melánicos se dividen a su vez en dos grandes grupos:
1.Melánicos Clásicos
Canarios Negro-Bruno.
Canarios Ágata.
Canarios Bruno.
Canarios Isabela.
2.Melánicos Nuevos
Los canarios melánicos nuevos se originan por mutación de la melanina en los melánicos clásicos.
Canarios Factor Eumo.
Canarios Factor Onix.
Canarios Factor Opal.
Canarios Factor Pastel.
Canarios Rubino.
Canarios Satinado.
Canarios Topacio.
3. Rubino: lipocromo rojo.
El lipocromo rojo proviene del cruce con el Cardenalito de Venezuela, es necesario utilizar comida con colorantes para obtener el tono rojo, de lo contrario quedara de color naranja.
El lipocromo blanco se divide en dos: Blanco resesivo y Blanco dominante.
las 11 enfermedades mas comunes y tratamientos
1. Coccidiosis.
Síntomas: diarrea sanguinolenta, ostensible adelgazamiento, flujo de baba por el pico; muerte cuatro días después de la aparición de los síntomas.
Causas: ingestión de alimentos o de agua contaminados por la saliva de animales enfermos.
Prevención: limpieza y desinfección periódica de la jaula y de los accesorios. Análisis de las heces.
Tratamiento: aislamiento, se pueden emplear sulfamidas, furánicos o tetraciclinas realizando dos ciclos de tres días de tratamiento con dos de interrupción.
2. Colibacilosis.
Síntomas: somnolencia, inapetencia, diarrea verdosa y disnea; muerte en un 50% de los casos; de posible transmisión al hombre.
Causas: ingestión de alimentos o líquidos contaminados.
Prevención: minuciosa higiene de las jaulas y accesorios.
Tratamiento: administración de 1 o 2 mg. de estreptomicina 2-3 veces al día durante 4 días.
3. Inflamación intestinal o enteritis.
Síntomas: apatía, somnolencia, diarrea, mucha sed, falta de apetito, debilitamiento, muerte.
Causas: desaciertos en la alimentación, infecciones en general, parásitos.
Prevención: comprobación de que la comida no esté deteriorada.
Tratamiento: administración de un antibiótico tras el examen veterinario.
4. Muda anormal o falsa muda.
Síntomas: caída de las plumas fuera de la época estival.
Causas: desaciertos en la alimentación, poca higiene.
Prevención: alimentos frescos y variados e higiene del habitáculo.
Tratamiento: administración de un polivitamínico en el agua de bebida.
5. Parásitos externos: ácaros grises o rojos, piojos.
Síntomas: nerviosismo, rascarse continuamente, caída de plumas.
Causas: poca higiene de la jaula y de los utensilios.
Prevención: limpieza cuidadosa de los palos en que se cobijan.
Tratamiento: pulverizaciones regulares con los parasiticidas.
6. Pulmonía.
Síntomas: malestar general, dificultades respiratorias, eliminación de mucosidad por las fosas nasales, respiración con el pico abierto.
Causas: exposición a las corrientes de aire.
Prevención: adecuada colocación de la jaula.
Tratamiento: administrar mucho calor, un antibiótico y vitaminas.
7. Salmonelosis.
Síntomas: diarrea abundante y malestar general; muerte; de posible transmisión al hombre.
Causas: ingestión de alimentos o de agua infectados; contacto con "portadores" sanos como ratas, palomas, moscas, etc.
Prevención: mucha limpieza y evitar el contacto con animales perjudiciales.
Tratamiento: tras haber analizado las heces, limpiar, procurar calor y tranquilidad y administrar un antibiótico de espectro amplio.
8. Lombrices intestinales: cestodos, ascárides.
Síntomas: cansancio, somnolencia, adelgazamiento; pequeñas partículas blancas en las heces; muerte por oclusión intestinal.
Causas: poca limpieza.
Prevención: limpieza cuidadosa de los recipientes y del habitáculo.
Tratamiento: suministro de un vermífugo.
9. Difteria o difteroviruela.
Síntomas: plumas deslucidas y enmarañadas, diarrea considerable, dificultades respiratorias con eliminación de espuma por el pico; muerte.
Causas: contacto con alimentos o ejemplares infectados (altamente contagiosa).
Prevención: limpieza y cuidadosas desinfecciones.
Tratamiento: aislamiento absoluto y requerimiento inmediato de la presencia del veterinario.
10. Acariasis de las patas.
Síntomas: costras rugosas y grisáceas en las patas; deformación de las mismas; muerte.
Causas: insuficiente limpieza del fondo de la jaula.
Prevención: limpieza y desinfección de la jaula.
Tratamiento: aplicaciones de pomada acaricida; suministro de un polivitamínico.
11. Quistes.
Síntomas: hinchazón subcutánea a la altura de la espalda y las alas (afecta sobre todo a las razas inglesas).
Causas: hereditaria; reiterados acoplamientos entre individuos nevados.
Prevención: aparear intenso x nevado.
Tratamiento: extirparlos (se aconseja acudir a algún experto).
Síntomas: diarrea sanguinolenta, ostensible adelgazamiento, flujo de baba por el pico; muerte cuatro días después de la aparición de los síntomas.
Causas: ingestión de alimentos o de agua contaminados por la saliva de animales enfermos.
Prevención: limpieza y desinfección periódica de la jaula y de los accesorios. Análisis de las heces.
Tratamiento: aislamiento, se pueden emplear sulfamidas, furánicos o tetraciclinas realizando dos ciclos de tres días de tratamiento con dos de interrupción.
2. Colibacilosis.
Síntomas: somnolencia, inapetencia, diarrea verdosa y disnea; muerte en un 50% de los casos; de posible transmisión al hombre.
Causas: ingestión de alimentos o líquidos contaminados.
Prevención: minuciosa higiene de las jaulas y accesorios.
Tratamiento: administración de 1 o 2 mg. de estreptomicina 2-3 veces al día durante 4 días.
3. Inflamación intestinal o enteritis.
Síntomas: apatía, somnolencia, diarrea, mucha sed, falta de apetito, debilitamiento, muerte.
Causas: desaciertos en la alimentación, infecciones en general, parásitos.
Prevención: comprobación de que la comida no esté deteriorada.
Tratamiento: administración de un antibiótico tras el examen veterinario.
4. Muda anormal o falsa muda.
Síntomas: caída de las plumas fuera de la época estival.
Causas: desaciertos en la alimentación, poca higiene.
Prevención: alimentos frescos y variados e higiene del habitáculo.
Tratamiento: administración de un polivitamínico en el agua de bebida.
5. Parásitos externos: ácaros grises o rojos, piojos.
Síntomas: nerviosismo, rascarse continuamente, caída de plumas.
Causas: poca higiene de la jaula y de los utensilios.
Prevención: limpieza cuidadosa de los palos en que se cobijan.
Tratamiento: pulverizaciones regulares con los parasiticidas.
6. Pulmonía.
Síntomas: malestar general, dificultades respiratorias, eliminación de mucosidad por las fosas nasales, respiración con el pico abierto.
Causas: exposición a las corrientes de aire.
Prevención: adecuada colocación de la jaula.
Tratamiento: administrar mucho calor, un antibiótico y vitaminas.
7. Salmonelosis.
Síntomas: diarrea abundante y malestar general; muerte; de posible transmisión al hombre.
Causas: ingestión de alimentos o de agua infectados; contacto con "portadores" sanos como ratas, palomas, moscas, etc.
Prevención: mucha limpieza y evitar el contacto con animales perjudiciales.
Tratamiento: tras haber analizado las heces, limpiar, procurar calor y tranquilidad y administrar un antibiótico de espectro amplio.
8. Lombrices intestinales: cestodos, ascárides.
Síntomas: cansancio, somnolencia, adelgazamiento; pequeñas partículas blancas en las heces; muerte por oclusión intestinal.
Causas: poca limpieza.
Prevención: limpieza cuidadosa de los recipientes y del habitáculo.
Tratamiento: suministro de un vermífugo.
9. Difteria o difteroviruela.
Síntomas: plumas deslucidas y enmarañadas, diarrea considerable, dificultades respiratorias con eliminación de espuma por el pico; muerte.
Causas: contacto con alimentos o ejemplares infectados (altamente contagiosa).
Prevención: limpieza y cuidadosas desinfecciones.
Tratamiento: aislamiento absoluto y requerimiento inmediato de la presencia del veterinario.
10. Acariasis de las patas.
Síntomas: costras rugosas y grisáceas en las patas; deformación de las mismas; muerte.
Causas: insuficiente limpieza del fondo de la jaula.
Prevención: limpieza y desinfección de la jaula.
Tratamiento: aplicaciones de pomada acaricida; suministro de un polivitamínico.
11. Quistes.
Síntomas: hinchazón subcutánea a la altura de la espalda y las alas (afecta sobre todo a las razas inglesas).
Causas: hereditaria; reiterados acoplamientos entre individuos nevados.
Prevención: aparear intenso x nevado.
Tratamiento: extirparlos (se aconseja acudir a algún experto).
CAMUFLAJE DE ANILLAS
En numerosas ocasiones sucede que después de anillar una nidada en la que teníamos puestas grandes esperanzas, han aparecido los polluelos tirados en el fondo de la jaula, muertos o helados de frío. A veces llegamos a tiempo y podemos calentar el polluelo en el hueco de las manos y conseguir salvarle la vida. Otras, desgraciadamente, la escena es más desagradable y vemos que a los polluelos literalmente le han arrancado la pata donde le habíamos colocado la anilla. ¿A qué es debido esto? Sencillamente al afán de la hembra por mantener el nido limpio y pulcro.
El instinto le dicta a la hembra que el nido debe estar siempre lo más limpio posible, sobre todo en los primeros días de vida de los polluelos, en los cuales no llegan a defecar al borde del nido. Por eso la hembra se afana en retirar todos los excrementos generados por los pequeños, que de lo contrario se acumularían en el fondo del nido y darían lugar a la proliferación de bacterias con el lógico peligro para la salud de los pequeños. Así, observamos que durante los primeros 6 o 7 días de vida de los polluelos, en el nido no hay ningún excremento. A partir de entonces los pequeños alcanzan a defecar al borde del nido, y la hembra deja paulatinamente de retirar los excrementos, que ahora se acumulan en el borde. Pasados unos días más, los polluelos son capaces de lanzar sus deposiciones directamente fuera del nido, al suelo.
Nuestro problema radica en que el momento idóneo para colocar las anillas se sitúa en el periodo en el que la hembra todavía limpia el nido. Al devolver los polluelos anillados a su madre, ésta ve un objeto extraño, brillante y llamativo en la pata de sus pequeños. Y su instinto le dice que dicho elemento extraño debe desaparecer del nido. Al intentar arrojarlo fuera, puede arrastrar con él al polluelo. O peor aún, si la hembra es extremadamente hacendosa para limpiar el nido, puede arrancar la pata al pequeño.
Este comportamiento no es demasiado habitual en las canarias (aunque siempre hay excepciones: hemos sido testigos en más de una ocasión cómo canarias mataron a todos sus pequeños al intentar quitarles la anilla), pero sí es más común en hembras de fauna europea y exóticas. Es por ello que se hace necesario tomar alguna medida o precaución para conseguir que las anillas pasen “desapercibidas” para la hembra o por lo menos que no despierten en ella una fiebre incontrolable por hacerlas desaparecer del nido. Esto se consigue mediante el camuflaje de las anillas.
Existen diversos métodos y técnicas para conseguir tal fin, como por ejemplo pintar las anillas, tiznarlas, etc. Pero a mí, el método que mejor me ha ido y con el cual no he tenido casi ningún problema (y digo casi porque siempre hay excepciones), es camuflar las anillas con esparadrapo o tiritas de color carne.
Por su sencillez y buenos resultados recomiendo este método a todos los aficionados. Sólo es necesario un poco de esparadrapo (o tiritas), unas tijeras que corten bien, y una pequeña dosis de destreza y paciencia.
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En numerosas ocasiones sucede que después de anillar una nidada en la que teníamos puestas grandes esperanzas, han aparecido los polluelos tirados en el fondo de la jaula, muertos o helados de frío. A veces llegamos a tiempo y podemos calentar el polluelo en el hueco de las manos y conseguir salvarle la vida. Otras, desgraciadamente, la escena es más desagradable y vemos que a los polluelos literalmente le han arrancado la pata donde le habíamos colocado la anilla. ¿A qué es debido esto? Sencillamente al afán de la hembra por mantener el nido limpio y pulcro.
El instinto le dicta a la hembra que el nido debe estar siempre lo más limpio posible, sobre todo en los primeros días de vida de los polluelos, en los cuales no llegan a defecar al borde del nido. Por eso la hembra se afana en retirar todos los excrementos generados por los pequeños, que de lo contrario se acumularían en el fondo del nido y darían lugar a la proliferación de bacterias con el lógico peligro para la salud de los pequeños. Así, observamos que durante los primeros 6 o 7 días de vida de los polluelos, en el nido no hay ningún excremento. A partir de entonces los pequeños alcanzan a defecar al borde del nido, y la hembra deja paulatinamente de retirar los excrementos, que ahora se acumulan en el borde. Pasados unos días más, los polluelos son capaces de lanzar sus deposiciones directamente fuera del nido, al suelo.
Nuestro problema radica en que el momento idóneo para colocar las anillas se sitúa en el periodo en el que la hembra todavía limpia el nido. Al devolver los polluelos anillados a su madre, ésta ve un objeto extraño, brillante y llamativo en la pata de sus pequeños. Y su instinto le dice que dicho elemento extraño debe desaparecer del nido. Al intentar arrojarlo fuera, puede arrastrar con él al polluelo. O peor aún, si la hembra es extremadamente hacendosa para limpiar el nido, puede arrancar la pata al pequeño.
Este comportamiento no es demasiado habitual en las canarias (aunque siempre hay excepciones: hemos sido testigos en más de una ocasión cómo canarias mataron a todos sus pequeños al intentar quitarles la anilla), pero sí es más común en hembras de fauna europea y exóticas. Es por ello que se hace necesario tomar alguna medida o precaución para conseguir que las anillas pasen “desapercibidas” para la hembra o por lo menos que no despierten en ella una fiebre incontrolable por hacerlas desaparecer del nido. Esto se consigue mediante el camuflaje de las anillas.
Existen diversos métodos y técnicas para conseguir tal fin, como por ejemplo pintar las anillas, tiznarlas, etc. Pero a mí, el método que mejor me ha ido y con el cual no he tenido casi ningún problema (y digo casi porque siempre hay excepciones), es camuflar las anillas con esparadrapo o tiritas de color carne.
Por su sencillez y buenos resultados recomiendo este método a todos los aficionados. Sólo es necesario un poco de esparadrapo (o tiritas), unas tijeras que corten bien, y una pequeña dosis de destreza y paciencia.
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