HIBRIDACIONES CON CANARIOS
Los híbridos más abundantes en los concursos y exhibiciones son los obtenidos con canarios. Esto se debe a que todos los criadores de canarios, en un momento u otro, se hacen con algunos fringílidos indígenas o exóticos, y de ahí a intentar cruzarlos con algunos canarios sobrantes solamente hay un paso. Además de éstos hibridadores más o menos ocasionales, existen verdaderos profesionales que se dedican exclusivamente a la hibridación. Éstos programan cuidadosamente las parejas con la tabla y emplean canarios de gran calidad elegidos especialmente en función de la hibridación que desean realizar. La base de todo es que para obtener híbridos de buena calidad con canarios es imprescindible emplear canarios de la máxima calidad, con un color intenso, plumaje brillante y corto y una forma armoniosa y agradable. Y lo mismo podemos decir de su pareja que, tanto si es indígena cómo si es exótica, debe lucir al máximo las características de su especie. Los híbridos a seleccionar pueden ser tanto de la variedad negro-bruno como de la diluida o la jaspeada, y en cada uno de estos casos habrá que elegir un canario del color más adecuado. Es decir, una hembra negro-bruno para los híbridos negro-bruno, un macho diluido para los híbridos diluidos y una hembra lipocrómica para los individuos jaspeados. Las hembras y machos a emplear serán de color intenso o mosaico en función de la pareja con la que se vayan a aparear. En este caso los mosaico van bien cuando se quieren resaltar zonas muy concretas tales cómo la máscara (jilguero, verdecillo, camachuelo mexicano, etc.), el intenso se emplea en todos los demás casos (lúgano de cabeza negra, Sizerín, verderón, etc.)
Pero los buenos F1 jaspeados solamente se obtienen por casualidad y la gran abundancia de jaspeados en los concursos se debe al hecho de que los canarios que más se crían son los lipocrómicos y éstos siempre tienen algún descendiente jaspeado (de hecho, según los jueces de los concursos, basta que haya una pluma aciánica o una uña blanca para que el ejemplar sea considerado jaspeado).
Los híbridos más abundantes en los concursos y exhibiciones son los obtenidos con canarios. Esto se debe a que todos los criadores de canarios, en un momento u otro, se hacen con algunos fringílidos indígenas o exóticos, y de ahí a intentar cruzarlos con algunos canarios sobrantes solamente hay un paso. Además de éstos hibridadores más o menos ocasionales, existen verdaderos profesionales que se dedican exclusivamente a la hibridación. Éstos programan cuidadosamente las parejas con la tabla y emplean canarios de gran calidad elegidos especialmente en función de la hibridación que desean realizar. La base de todo es que para obtener híbridos de buena calidad con canarios es imprescindible emplear canarios de la máxima calidad, con un color intenso, plumaje brillante y corto y una forma armoniosa y agradable. Y lo mismo podemos decir de su pareja que, tanto si es indígena cómo si es exótica, debe lucir al máximo las características de su especie. Los híbridos a seleccionar pueden ser tanto de la variedad negro-bruno como de la diluida o la jaspeada, y en cada uno de estos casos habrá que elegir un canario del color más adecuado. Es decir, una hembra negro-bruno para los híbridos negro-bruno, un macho diluido para los híbridos diluidos y una hembra lipocrómica para los individuos jaspeados. Las hembras y machos a emplear serán de color intenso o mosaico en función de la pareja con la que se vayan a aparear. En este caso los mosaico van bien cuando se quieren resaltar zonas muy concretas tales cómo la máscara (jilguero, verdecillo, camachuelo mexicano, etc.), el intenso se emplea en todos los demás casos (lúgano de cabeza negra, Sizerín, verderón, etc.)
Pero los buenos F1 jaspeados solamente se obtienen por casualidad y la gran abundancia de jaspeados en los concursos se debe al hecho de que los canarios que más se crían son los lipocrómicos y éstos siempre tienen algún descendiente jaspeado (de hecho, según los jueces de los concursos, basta que haya una pluma aciánica o una uña blanca para que el ejemplar sea considerado jaspeado).
PARA CANTO
Las hembras de Timbrado Español y las hembras bronce intenso o nevado
PARA BELLEZA
Antes de elegir el color de la hembra hay que saber que color de mixto queremos obtener.
1. JILGUERO X CANARIA VERDE INTENSA O NEVADA.
Mixtos igual diseño que el padre pero con el pecho verdoso y careta anaranjada. Si las hembras son lipocromas o amarillas limpias, los mixtos tendrán uñas blancas y en pocas ocasiones alguna pequeña mancha lipocroma o pluma amarilla en la cola. Este cruce no es nada vistoso.
2. JILGUERO X HEMBRA GRIS INTENSA O NEVADA
50 % mixtos grises, incluso la careta
50 % como el cruce anterior (1)
Si se emplea una hembra lipocroma blanca los resultados serán los mismos que con la gris, pero con las uñas parcialmente blancas también.
3. JILGUERO X CANARIA BRONCE, ÁGATA, BRUNO, ISABELA Y ROJA LIPOCROMO, TODAS DE FACTOR ROJO INTENSO.
50 % mixtos color intensos.
50 % mixtos color nevado.
Aquí también si la hembra es roja lipocroma, los mixtos tendrán algunas uñas blancas y plumas blancas en la cola.
4. JILGUERO X CANARIA BRONCE, ÁGATA, BRUNO, ISABELA Y ROJA TODAS DE FACTOR ROJO MOSAICO
100 % mixtos idénticos al padre.
Resumiendo lo anteriormente expuesto, los cruces más interesantes por su originalidad
y vistosidad son:
JILGUERO X CANARIA GRIS
JILGUERO X CANARIA BRONCE INTENSA
Existen unas normas para concursos de belleza en las cuales dicen que el mixto ha de parecerse lo máximo al jilguero, elegiremos las hembras del grupo 4 que son las mas adecuadas, Entre ellas las hembras BRONCE ROJO MOSAICO con patas lo mas oxidadas o negro posibles nos darán el posible campeón.
Cuando los mixtos de jilguero tienen 40 días de vida hay que darles colorante en la comida, así tendrán una careta roja intensa que es como se hace en todos los concursos de belleza europeos, incluidos los mundiales COM. (en España algunos jueces penalizan esta practica).
MACHO JILGUERO
Canarias:
Bruna amarilla intensa, Isabela amarilla intensa, Isabela plata recesiva, Bruna plata recesiva.
Las hembras de Timbrado Español y las hembras bronce intenso o nevado
PARA BELLEZA
Antes de elegir el color de la hembra hay que saber que color de mixto queremos obtener.
1. JILGUERO X CANARIA VERDE INTENSA O NEVADA.
Mixtos igual diseño que el padre pero con el pecho verdoso y careta anaranjada. Si las hembras son lipocromas o amarillas limpias, los mixtos tendrán uñas blancas y en pocas ocasiones alguna pequeña mancha lipocroma o pluma amarilla en la cola. Este cruce no es nada vistoso.
2. JILGUERO X HEMBRA GRIS INTENSA O NEVADA
50 % mixtos grises, incluso la careta
50 % como el cruce anterior (1)
Si se emplea una hembra lipocroma blanca los resultados serán los mismos que con la gris, pero con las uñas parcialmente blancas también.
3. JILGUERO X CANARIA BRONCE, ÁGATA, BRUNO, ISABELA Y ROJA LIPOCROMO, TODAS DE FACTOR ROJO INTENSO.
50 % mixtos color intensos.
50 % mixtos color nevado.
Aquí también si la hembra es roja lipocroma, los mixtos tendrán algunas uñas blancas y plumas blancas en la cola.
4. JILGUERO X CANARIA BRONCE, ÁGATA, BRUNO, ISABELA Y ROJA TODAS DE FACTOR ROJO MOSAICO
100 % mixtos idénticos al padre.
Resumiendo lo anteriormente expuesto, los cruces más interesantes por su originalidad
y vistosidad son:
JILGUERO X CANARIA GRIS
JILGUERO X CANARIA BRONCE INTENSA
Existen unas normas para concursos de belleza en las cuales dicen que el mixto ha de parecerse lo máximo al jilguero, elegiremos las hembras del grupo 4 que son las mas adecuadas, Entre ellas las hembras BRONCE ROJO MOSAICO con patas lo mas oxidadas o negro posibles nos darán el posible campeón.
Cuando los mixtos de jilguero tienen 40 días de vida hay que darles colorante en la comida, así tendrán una careta roja intensa que es como se hace en todos los concursos de belleza europeos, incluidos los mundiales COM. (en España algunos jueces penalizan esta practica).
MACHO JILGUERO
Canarias:
Bruna amarilla intensa, Isabela amarilla intensa, Isabela plata recesiva, Bruna plata recesiva.
mudas
Falsa Muda:
Provoca la pérdida de plumas fuera de la época de muda. Las causas son varias: una alimentación inadecuada, estrés, parásitos externos, agresiones de otros canarios o una temperatura ambiental elevada.
Las principales enfermedades de las plumas de las aves son:
Picaje:
Existen muchas circunstancias que pueden provocar la pérdida de las plumas, entre ellas se encuentra el llamado “picaje”, que se presenta cuando un ave tiene algún parásito en la piel y para deshacerse de él, lo hace a picotazos, provocando una automutilización.
Cambio de color:
El cambio de color repentino en el plumaje es muestra de un mal proceso de muda que altera el organismo del ave. Cuando el ave no recibe los cuidados adecuados en el ámbito nutricional, las plumas pueden salir torcidas, desordenadas y de color mate.
Enfermedades congénitas
Las enfermedades congénitas en las aves se pueden frenar, aunque no se pueden remediar.
Quiste folicular:
Este padecimiento consiste en que las plumas salen hacia adentro, en vez de salir hacia fuera. Esto se puede paliar mediante cirugía, pero es probable que vuelva a repetirse a los pocos meses.
Enfermedad del crisantemo:
Provoca el cese repentino del crecimiento de las plumas, lo cual ocasiona desequilibrios orgánicos en las aves, al evitar que su temperatura corporal no sea constante.
Virus y bacterias
Pododermatitis:
Es una de las enfermedades bacterianas más comunes. Suele presentarse principalmente en aves rapaces. Se da por varias causas: mala higiene, crecimiento excesivo de las uñas, y mal estado del apoyadero.
La enfermedad del pico y de las plumas:
Aqueja a las psitácidas. Es provocada por un virus que puede ser mortal. Consiste en que las plumas dejan de regenerarse, produciendo inmunodepresión y otras enfermedades secundarias.
Poxvirus:
Este virus se transmite por picadura de mosquito. Afecta a las zonas exentas de plumas, creando una inflamación rojiza que se convierte en costra.
Provoca la pérdida de plumas fuera de la época de muda. Las causas son varias: una alimentación inadecuada, estrés, parásitos externos, agresiones de otros canarios o una temperatura ambiental elevada.
Las principales enfermedades de las plumas de las aves son:
Picaje:
Existen muchas circunstancias que pueden provocar la pérdida de las plumas, entre ellas se encuentra el llamado “picaje”, que se presenta cuando un ave tiene algún parásito en la piel y para deshacerse de él, lo hace a picotazos, provocando una automutilización.
Cambio de color:
El cambio de color repentino en el plumaje es muestra de un mal proceso de muda que altera el organismo del ave. Cuando el ave no recibe los cuidados adecuados en el ámbito nutricional, las plumas pueden salir torcidas, desordenadas y de color mate.
Enfermedades congénitas
Las enfermedades congénitas en las aves se pueden frenar, aunque no se pueden remediar.
Quiste folicular:
Este padecimiento consiste en que las plumas salen hacia adentro, en vez de salir hacia fuera. Esto se puede paliar mediante cirugía, pero es probable que vuelva a repetirse a los pocos meses.
Enfermedad del crisantemo:
Provoca el cese repentino del crecimiento de las plumas, lo cual ocasiona desequilibrios orgánicos en las aves, al evitar que su temperatura corporal no sea constante.
Virus y bacterias
Pododermatitis:
Es una de las enfermedades bacterianas más comunes. Suele presentarse principalmente en aves rapaces. Se da por varias causas: mala higiene, crecimiento excesivo de las uñas, y mal estado del apoyadero.
La enfermedad del pico y de las plumas:
Aqueja a las psitácidas. Es provocada por un virus que puede ser mortal. Consiste en que las plumas dejan de regenerarse, produciendo inmunodepresión y otras enfermedades secundarias.
Poxvirus:
Este virus se transmite por picadura de mosquito. Afecta a las zonas exentas de plumas, creando una inflamación rojiza que se convierte en costra.
esto es de un articulo que puso jilguero marchoso haber si te resuelve algo
ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO
Catarro:
Por corrientes de aire o cambios de lugar. Aparece una secreción en las fosas nasales, pueden haber estornudos y respiración fatigosa, falta de canto, no existe disnea ni ruido.
Tratamiento: - Disponer al pájaro en un ambiente semicálido y no moverlo de ese lugar. - Administrar Estreptomicina -farmacia- en el agua de la bebida, esparcir sobre el pañuelo 3 o 4 gotas de esencia de Eucaliptos -herboristeria-.
CDR Mycoplasmosis:
Abatimiento, pluma erizada, hepatitis, ruido respiratorio, hígado inflamado.
Tratamiento: - Existen preparados específicos denominados - anticrd - en cuya formula se incluye el tartrato de tylosina (Tylan). Pajarerias. - Tabernil Antibiótico. Pajareria.
Asma Acariasica:
Sintomas similares al CRD, pero con la diferencia de que el pájaro efectúa un movimiento característico de tratar de expulsar algo de la garganta, con accesos de tos que producen un ruido característico, puede haber flujo nasal, en el interior de la traquea se observan pequeños puntitos negros (ácaros).
Tratamiento: Meter al pájaro en una bolsa de plástico con cuidado y pulverizar insecticida para acaros de pájaros, completar con Estreptomicina o Terramicina en el agua.
Coriza:
Se puede confundir con el CRD, fuerte catarro con flujo nasal, se forman costras con puntos blanquecinos en los orificios nasales y borde del pico, las costras dan mal olor, sin disnea ni ruido.
Tratamiento: - Vitaminas A D C, sulfametacina y sulfatiazol en forma de pomadas para las costras. - Eritromicina y Oxitetraciclina. Farmacia.
Micoplasmosis:
Respiracion dificultosa, estornudos, de evolución lenta, generalmente se va agotando lentamente.
Tratamiento: - Tylosina y Enrofloxacina (Baytril) ambos durante 6 días como mínimo. - Veterinario - Tylosina y Mycosan-t (para palomas). Veterinario o pajarerias.
ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO
Catarro:
Por corrientes de aire o cambios de lugar. Aparece una secreción en las fosas nasales, pueden haber estornudos y respiración fatigosa, falta de canto, no existe disnea ni ruido.
Tratamiento: - Disponer al pájaro en un ambiente semicálido y no moverlo de ese lugar. - Administrar Estreptomicina -farmacia- en el agua de la bebida, esparcir sobre el pañuelo 3 o 4 gotas de esencia de Eucaliptos -herboristeria-.
CDR Mycoplasmosis:
Abatimiento, pluma erizada, hepatitis, ruido respiratorio, hígado inflamado.
Tratamiento: - Existen preparados específicos denominados - anticrd - en cuya formula se incluye el tartrato de tylosina (Tylan). Pajarerias. - Tabernil Antibiótico. Pajareria.
Asma Acariasica:
Sintomas similares al CRD, pero con la diferencia de que el pájaro efectúa un movimiento característico de tratar de expulsar algo de la garganta, con accesos de tos que producen un ruido característico, puede haber flujo nasal, en el interior de la traquea se observan pequeños puntitos negros (ácaros).
Tratamiento: Meter al pájaro en una bolsa de plástico con cuidado y pulverizar insecticida para acaros de pájaros, completar con Estreptomicina o Terramicina en el agua.
Coriza:
Se puede confundir con el CRD, fuerte catarro con flujo nasal, se forman costras con puntos blanquecinos en los orificios nasales y borde del pico, las costras dan mal olor, sin disnea ni ruido.
Tratamiento: - Vitaminas A D C, sulfametacina y sulfatiazol en forma de pomadas para las costras. - Eritromicina y Oxitetraciclina. Farmacia.
Micoplasmosis:
Respiracion dificultosa, estornudos, de evolución lenta, generalmente se va agotando lentamente.
Tratamiento: - Tylosina y Enrofloxacina (Baytril) ambos durante 6 días como mínimo. - Veterinario - Tylosina y Mycosan-t (para palomas). Veterinario o pajarerias.
cria con nodriza
CRIA CON NODRIZAS
Como ya estamos empezando la segunda nidada, esta vez va a entrar en juego la nodriza.
La nodriza es una canaria que a pesar de no estar emparejada, le ponemos huevos de otra hembra que nos guste mucho para aumentar el numero de descendencia de la misma.
¿Pero, cómo lo hacemos?
Es importante, que tanto la ponedora de los huevos como la nodriza pongan sus huevos mas o menos en las mismas fechas. Es preferible que ponga antes la ponedora que la nodriza, por lo que si sabeis que la ponedora tarda mucho en hacer el nido (por otras veces); esperar un par de dias o tres en ponerle el nido a la nodriza.
Yo lo que hago es ponerle el nido a la nodriza y a la ponedora a la vez, ambas estarán unos dias haciéndolo y empezarán a poner los huevos; a la ponedora se los iremos sustituyendo a medida que los ponga pero a la nodriza se los dejaremos.
Cuando haya puesto todos nuestra ponedora y estemos seguros, le quitamos el nido y la separamos del macho dejándola descansar al menos una semana antes de empezar una nueva puesta (esa semana la pondremos de todo(calcio, pasta,brocoli...) para que reponga).
Esos huevos se los pondremos a la nodriza que los incubará y criará como si fueran suyos propios, incluso en ausencia del macho.
Los principales problemas que podemos tener es que la nodriza ponga los huevos varios dias antes que la ponedora, entonces la incubacion de la nodriza podría ser demasiado larga y abandonar los huevos buenos antes de que eclosionen; por eso decía al principio del post que si sabeis que la ponedora es lenta haciendo el nido, tardeis un par de dias mas o tres en ponerle el nido a la nodriza.
PD. La nodriza está sin macho, ella sola entra en celo y hace el nido; no hace falta que ningun macho la pise. La ponedora por supuesto estará con macho pues necesitamos que sus huevos estén fecundados.
Espero que con estos consejos si lo intentais os salga bien
Como ya estamos empezando la segunda nidada, esta vez va a entrar en juego la nodriza.
La nodriza es una canaria que a pesar de no estar emparejada, le ponemos huevos de otra hembra que nos guste mucho para aumentar el numero de descendencia de la misma.
¿Pero, cómo lo hacemos?
Es importante, que tanto la ponedora de los huevos como la nodriza pongan sus huevos mas o menos en las mismas fechas. Es preferible que ponga antes la ponedora que la nodriza, por lo que si sabeis que la ponedora tarda mucho en hacer el nido (por otras veces); esperar un par de dias o tres en ponerle el nido a la nodriza.
Yo lo que hago es ponerle el nido a la nodriza y a la ponedora a la vez, ambas estarán unos dias haciéndolo y empezarán a poner los huevos; a la ponedora se los iremos sustituyendo a medida que los ponga pero a la nodriza se los dejaremos.
Cuando haya puesto todos nuestra ponedora y estemos seguros, le quitamos el nido y la separamos del macho dejándola descansar al menos una semana antes de empezar una nueva puesta (esa semana la pondremos de todo(calcio, pasta,brocoli...) para que reponga).
Esos huevos se los pondremos a la nodriza que los incubará y criará como si fueran suyos propios, incluso en ausencia del macho.
Los principales problemas que podemos tener es que la nodriza ponga los huevos varios dias antes que la ponedora, entonces la incubacion de la nodriza podría ser demasiado larga y abandonar los huevos buenos antes de que eclosionen; por eso decía al principio del post que si sabeis que la ponedora es lenta haciendo el nido, tardeis un par de dias mas o tres en ponerle el nido a la nodriza.
PD. La nodriza está sin macho, ella sola entra en celo y hace el nido; no hace falta que ningun macho la pise. La ponedora por supuesto estará con macho pues necesitamos que sus huevos estén fecundados.
Espero que con estos consejos si lo intentais os salga bien